Установка пластикового туалета на даче выгребная яма. Яма под туалет - правильное устройство своими руками

Все мы любим комфорт в повседневной жизни, но редко когда он достается нам просто так, без приложения каких-либо усилий. Кто-то платит за ремонт в своем доме «специалистам», часто получая халтурно сделанную работу, а кто-то предпочитает делать все собственными руками, что без должного подхода, также может привести к возникновению проблем.

При этом любой путь предполагает существенные финансовые затраты, в связи с чем изначально правильно выбранный подход не только спасает ваши нервы в будущем, но и сохраняет семейный бюджет.

И если на данный момент, большинство квартир уже оборудованы всеми необходимыми удобствами, то у дачных участков дела зачастую обстоят несколько хуже, нередко люди приехав из города к себе на дачу, испытывают ряд неудобств, и одно из самых заметных – это отсутствие туалета.

В этой статье я бы хотел рассказать, как с помощью относительно дешевых материалов можно сделать туалет на даче своими руками. Углубится в тонкости данного процесса, объяснить все нюансы и сложности, ведь туалет на даче своими руками, фото которого вы увидите в статье – это совсем не роскошь, а необходимость.

Итак, как построить туалет на даче своими руками?

В первую очередь об этом процессе необходимо знать то, что строительство такого сооружения в наше время требует больших затрат, чем раньше, к сожалению, связанно даже не с веянием моды, а с новыми санитарными требованиями, которые жестко указывают на необходимость сохранения экологически чистой среды.

Вместе с тем, остро стоит вопрос об утилизации накопленных отходов жизнедеятельности, потому как необходимость регулярно очищать от них простой туалет на даче может превратить жизнь любого человека в кошмар. Данную проблему помогут решить современные технологии, которые теперь стали значительно дешевле и доступней, что позволяет большинству людей использовать их на своих участках.

Наконец, тут опять же вмешивается желание создать максимально комфортные условия для существования, мало кого теперь устроит небольшая покосившаяся будка с дыркой в полу, что вполне объяснимо, ведь подобные сооружения абсолютно не улучшают дачный отдых, а к тому же, портят вид участка в целом.

В связи с этим, становится понятно, что идеальный туалет для дачи должен быть безопасным для окружающей среды, удобным с точки зрения утилизации отходов, комфортным для пользования и красиво вписывающимся на дачном участке.

После определения основной задачи, необходимо решить ряд других немаловажных вопросов:

1. Основываясь на условиях местности определить, как стоки будут сливаться, куда они будут отводиться, как будет происходить их утилизация.

2. Отыскать подходящее место на дачном участке для установки туалета.

3. Сделать выбор предпочтительного конструктивного решения – это может быть будка или кабина.

4. Найти декоративное оформление, которое бы оптимально соотносилось по сложности строительства и внешнему виду.

5. Определить необходимые на все расходы.

Все эти вопросы в значительной степени взаимосвязаны, поэтому решать их надо в комплексном порядке, думая над тем, как сделать туалет на даче своими руками. Вместе с тем, при строительстве будки можно позволить себе больше свободы, так как от нее зависит только внешний вид и удобство, а самым сложным и дорогим элементом здесь выступает основание.

Из чего строить туалет на даче?

В большинстве случаев лучше всего строить деревянный туалет для дачи, это связанно с дешевизной этого материала, кроме того дерево очень легко обрабатывать, оно имеет хорошие теплоустойчивые характеристики и при грамотном подходе не несет человеку никакого вреда. За счет правильной обработки можно сделать его стойким к погодным условиям и непригодным для развития на нем каких-либо бактерий или насекомых.

Кроме того, легкая деревянная конструкция позволяет сэкономить на фундаменте, который в ряде случаев вообще может не пригодиться, ведь размеры туалета на даче своими руками могут быть небольшими, в таком случае его кабину можно просто поставить на железобетонные монолиты или кирпичи.

Чтобы построить простой туалет на даче своими руками необходимо определится с видами материалов.

Для строительства каркаса зачастую используют обычный брус, пол и стульчак удобно покрывать шпунтованной доской, для внешней обшивки подойдут обрезанные или шпунтованные доски, а для обрешетки крыши хорошо подходят обрезанные и необрезанные доски.

В строительстве обшивки могут быть эффективны доски из водостойкой фанеры или ОСП, которую к тому же можно использовать в создании реек для обрешетки. Хорошим материалом может стать шпунтованная доска, которая при незначительно большей цене превосходит большинство других материалов по своим свойствам.

Для криволинейных участков оптимальным является использование морской шлюпочной доски, которая помимо всего еще и значительно дольше прослужит в той местности, где часто бывают осадки, однако по сравнению со шпунтовой доской она хуже сдерживает порывы ветра.

Все без исключения деревянные элементы должны быть обработаны сначала против гнили, после чего от сырости. Именно такая последовательность является наиболее правильной, при которой доски будут служить наибольшее время.

Те части туалета, которые будут обращены вовнутрь (в сторону выгреба и грунта), необходимо так же обработать битумной мастикой или горячим битумом.

Какой туалет на даче строить?

Даже если вы решили построить простой туалет на даче своими руками нельзя забывать о важности его внешнего вида. Существует целый ряд типов кабин, в виде домика, шалаша, избушки, скворечника. В конечном итоге, всегда можно поэкспериментировать с формами, сделать что-то совершенно необычное, тем не менее, в своей статье я остановлюсь на базовых вариантах, не заходя в области сложного дизайна.

Итак, в чем заключается разница между перечисленными видами кабин:

1. При строительстве шалаша надо понимать, что он крепок, конструктивен, имеет хорошую устойчивость к осадкам и ветру, не требует больших затрат материалов, вместе с тем, он требует много места и страдает от ряда неудобств, в первую очередь от тесноты. Если попытаться сделать его больше, то пропадает выгода от экономии материалов. Сам дизайн примитивен, и может не подойти некоторым дачным участкам.

2. По сложности строительства скворечник даже проще, чем шалаш, он не требует больших затрат материалов и занимает минимальное пространство. Тем не менее, он имеет слабую конструкцию, плохо удерживает температуры, подвержен сквознякам. Несмотря на недостатки, подобная конструкция может быть оптимальной, если предполагается уличный туалет для дачи на летний период.

3. В строительстве домика можно добиться большей теплостойкости и прочности, чем у скворечника. Он так же требует немного земли и материалов, но к нему труднее установить водяной бак. Подобная конструкция позволяет использовать самые разные отделки и элементы оформления.

4. Сложность в возведении избушки превосходит другие типы кабин, к тому же, она требует большего расхода материалов. Вместе с тем, ее граненая форма позволяет создавать очень прочные конструкции, которые хорошо защищены от неблагоприятных климатических условий. В соотношении функциональности и эргономики – это один из лучших вариантов. А возможности для дизайна практически бесконечны.

Когда окончательно выбран вид, необходимо определить размеры туалета на даче.

Для скворечника с домиком идеальными размерами пола и стульчака можно назвать минимум 1.2 метра по ширине и 1.5 метра по глубине. В случае с избушкой и шалашом глубину можно оставить на уровне 1.5 метров, а ширину взять в районе 0.9 метров.

Важно, чтобы от головы вошедшего человека до стенок было как минимум 40 сантиметров расстояния. При этом оптимальной высотой потолка можно назвать несколько метров. В целом, когда встает вопрос о том, как построить туалет на даче, важно помнить, что именно от ваших предпочтений будут зависеть многие его параметры. В связи с этим размер туалета можно корректировать в зависимости от собственного роста и т.д.

Почти все перечисленные выше виды кабин страдают от общего недостатка, а именно подверженности порывам ветра в том случае, если дверь туалета будет не закрыта. Чтобы бороться с этим, нужно просто установить дверь на амбарные петли. Для более прочных конструкций типа избушки можно использовать потайные петли.

Куда ставить туалет на даче?

Нельзя думать о том, как сделать простой туалет на даче без учета таких важных аспектов как место его расположения, особенно если он предполагает наличие выгребной ямы, сооружение которой запрещается, если грунтовые воды расположены на отметке выше 2,5 метров.

Выбор места для строительства должен быть основан на целом ряде факторов, таких как вид грунта, предполагаемый фундамент, удаленность от дома и т.д. Все эти элементы тесно связаны между собой и требуют к себе серьезного подхода, ведь от этого зависит не только удобство, но и безопасность для вас и окружающей среды.

Существуют строгие санитарные нормы, которые запрещают расположение конструкций такого рода на расстоянии ближе, чем 12 метров от ближайшего жилья, а расстояние от водяного источника должно быть как минимум 20 метров. Кроме того, важно помнить и о соседях, которые вряд ли одобрят строительство туалета прямо у них под забором.

Для того чтобы построить туалет на дачу самому, следует сначала определиться, как далеко вы готовы ходить, в ряде случаев отдаление туалета от дома только положительно сказывается на атмосфере дачного участка, а близость дома к выгребной яме может быть совсем неприятной, например, из-за возможных запахов. При этом расположение туалета должно быть доступным для подъезда ассенизаторской машины, ведь максимальная длина ее шланга – примерно 7 метров.

Хорошо, если есть возможность установить туалет в незаметном и уединенном месте, к примеру, в саду, где деревья закрывают его от общего вида. Важно также помнить, что расположение туалета в низине может привести к более быстрому заполнению выгребной ямы, в связи с тем, что большинство осадков будут попадать прямо в нее. А расположение такого строения на высоте может сделать его подверженным сильным порывам ветра.

После того как место было определенно необходимо решить, какой тип выгребной ямы для него подходит.

Разновидности выгребных ям для туалета на даче

Чтобы поэтапно построить туалет на даче важно выбрать правильный тип выгребной ямы. Они отличаются в основном по степени проникновения отходов жизнедеятельности в грунт, и делятся на герметичные ямы, а также ямы с фильтрующим дном.

Герметичные ямы требуют больших денежных трат, в связи с более частой необходимостью в их очистке. Ямы с фильтрующим дном стоят дешевле, однако чреваты загрязнением окружающей среды, кроме того их использование не позволительно с точки зрения санитарных норм.

Существуют разные типы стен для выгребных ям, они могут быть монолитными, кирпичными, пластиковыми, а также состоять из бетонных колец. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Кирпичные выгребные ямы нельзя назвать дешевыми, тем не менее, они достаточно прочны, их можно делать довольно глубокими, что позволяет сократить необходимость в частой очистке, они имеют достаточно хорошую герметизацию. Возможно создание, как герметичного варианта, так и конструкции с фильтрующим дном.

Пластиковые емкости вполне недорого стоят, однако из-за своих размеров будут требовать более частой очистки, при создании герметичной конструкции, у емкости срезают только верхнюю часть, при создании фильтрующей срезают также и нижнюю часть, при этом дно покрывают фильтрующим слоем.

Конструкции из бетонных колец не могут быть герметичными, потому как легко двигаются в грунте, их использование позволительно только в тех местах, где грунтовые воды располагаются на значительной глубине. После заполнения ямы кольцами ее дно либо закрывают бетонной стяжкой, либо фильтрующим слоем.

Монолитные выгребные ямы из бетона обладают хорошей герметизацией, но из-за особенностей строительства их может быть сложно и дорого делать слишком глубокими, в связи с чем, придется часто их чистить.

Рассуждая о выгребных ямах, можно было бы подумать, что строительство такого рода сооружений чрезвычайно сложно, ниже вы увидите как можно построить туалет на даче, фото, инструкции, описание процесса.

Туалет на даче своими руками поэтапно с фото

Подойдя к вопросу как самому сделать туалет на даче основательно, возьмем относительно простую и комфортную конструкцию, сопровождая ее возведение фотографиями, ведь чтобы построить туалет на даче своими руками, чертежи не обязательны, это довольно просто сделать и без них.

Фундаментом будут выступать бетонные столбы, для них проделываем отверстия по 130 миллиметров на 0.8 метров. Внутрь вставляем трубы на максимально возможную глубину (например, старые водопроводные). После этого заливаем все раствором, используя рубероид и гильзы.

Обвязкой будет выступать брус 100 на 100, который мы прикрутим к уголкам.

Пол и стульчак покрываем шпунтованными досками. Конструкция для самого стульчака стандартная, ничего особенного, можно сделать ее съемной.

Стойки делаем из бруса 50 на 50.

Крышу делаем из струганных досок 25 на 120, добавляем к ним плоские листы оцинковки, загибая их по краям сзади и спереди, с боков закрываем доски оцинкованным профилем.

Для стен и стульчака берем 9 миллиметров ОСП, с внутренней стороны покрываем их лаком, для уменьшения риска получения заноз, так же лаком покрывается сидение на унитаз.

Наружная обрешетка делается из бруска 25 на 50, подойдет практически любой, поверх него накладываем сайдинг.

В нижней части по периметру конструкции можно положить какие-нибудь обрезки от профнастила, это поможет создать нужный визуальный эффект.

Порог можно отделать оцинковкой.

Для окна у входа можно использовать поликарбонат, для создания вентиляции возможно допущение небольших щелей.

Дверь делается из листа ОСП, снизу и сверху прикладываются доски 25 на 120, с внешней стороны так же ставится доска, оставляется место под сайдинг, скрепить доски с листом ОСП можно простыми саморезами. Также небольшими саморезами к конструкции крепится сайдинг.

Надеюсь, что описание того, как сделать туалет на дачу своими руками, поэтапное фото этого процесса, вдохновят кого-нибудь на новые подвиги в улучшении жизненного комфорта, ведь именно от таких мелочей зависит получение полного удовольствия от дачного отдыха.

Теперь вы знаете, как сделать туалет на даче, какие с этим могут быть сложности и что нужно учитывать.

Туалет на даче своими руками. Видео процесса строительства.

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

Выбираете тип туалета.
Определяете место на участке под строительство.
Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

Минусы тоже немалые:

Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
Необходимо периодически менять емкость.
Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

До границы участка должно быть не менее 1 метра.
Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

высота — 220 см;
ширина — 150 см;
глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

3 августа, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Туалет с выгребной ямой еще пару столетий назад был единственным вариантом, который сооружался повсеместно. Но и в наши дни такой вариант актуален для загородных и дачных участков, а также при возведении домов – это сооружение всегда ставится самым первым.

Основное отличие таких туалетов заключается в конструкции выгребной ямы, и я расскажу, как сооружается каждый из видов, чтобы вы смогли выбрать оптимальный в соответствии с характером использования и особенностями вашего участка.

Основные требования к конструкциям

Прежде чем я расскажу, как делать тот или иной вариант туалета, нужно обозначить основные требования по выбору места его расположения. Дело в том, что санитарными нормами четко определены несколько важных правил, нарушение которых приведет к штрафу или даже к порче питьевой воды на вашем участке, что крайне нежелательно.

Расстояние до колодца должно быть не менее 30 метров , а вообще, чем больше этот показатель – тем лучше;
До проезжей части должно быть не менее 5 метров , иначе неприятные запахи могут беспокоить прохожих;
Нельзя располагать конструкцию вплотную к забору , минимальный отступ составляет 1 метр;
До водоемов должно быть не менее 30 метров , до мелких ручьев – как минимум 10 метров;
Жилые строения должны располагаться на удалении как минимум 12 метров ;
До деревьев должно быть не менее 3 метров .

Если на вашем участке уровень грунтовых вод располагается выше уровня в 2,5 метра до уровня почвы, то можно делать конструкцию только с закрытой выгребной ямой. Открытые варианты запрещены санитарными нормами.

От себя хочу отметить, если на вашем участке есть низина, в которой весной стоит вода, то строить там туалет запрещено, так как ежегодно все нечистоты будут распространяться по-вашему и соседним участкам.

Виды сооружений

Итак, мы рассмотрим те варианты, которые лучше всего зарекомендовали себя в эксплуатации. Рассказывать о простейшей системе с просто выкопанной ямой я не буду, так как такой туалет не соответствует никаким санитарным нормам и не отличается надежностью. Лучше выбрать один из тех типов, которые будут рассмотрены в этом разделе.

Вариант 1: использование автомобильных шин

На самом деле могут использоваться и старые покрышки от сельскохозяйственной техники, все зависит от того, что вы можете найти. Сразу разберемся с достоинствами этого решения:

Бюджетность	Используются старые, вышедшие из строя элементы, которые можно найти бесплатно. То есть вы практически не потратите денег и в итоге получите достаточно надежную систему. Цена реализации проекта минимальна
Простота рабочего процесса	Если вы проводите работы своими руками и не имеете никакого опыта в строительной сфере, то некоторые из нижеописанных вариантов могут показаться вам сложными. Тут же от вас требуется минимум знаний и умений
Долговечность	Лично у меня на участке сделан колодец из тракторных шин, которыми пользовались около 20 лет, вначале это была локальная канализация, потом проложили центральную систему, и конструкция выполняет роль отстойника перед вводом в магистраль. Никаких признаков износа и разрушения пока не наблюдается

Работы по сооружению такой выгребной ямы выглядят следующим образом:

В первую очередь вам необходимо найти несколько шин одинакового размера , их количество зависит от глубины выгребной ямы. Рассчитать его несложно: измерьте толщину одной покрышки и разделите общую глубину на этот показатель;
Далее нужно приложить одну шину к земле и начертить круг диаметром на 20 см больше, чем размер элемента . Это позволит без проблем провести работы;
Этап выкапывания ямы, пожалуй, самый трудоемкий из всего процесса, он занимает достаточно много времени, поэтому я советую привлечь помощника чтобы работать попеременно или нанять экскаватор для того, чтобы избавить себя от этих работ;

Если вы будете делать конструкцию закрытого типа, то на дно насыпается слой гравия или щебня, после чего заливается бетонная стяжка толщиной 5-10 см . Если же нижняя часть будет выполнять роль фильтра, тогда на дно насыпается 5 см речного песка, а поверх располагается как минимум 20 см крупного щебня, он отлично выполняет дренажные функции;
Далее укладываются шины, они очень плотно прилегают друг к другу, поэтому дополнительно укреплять их нет смысла. Единственное усиление конструкции производится с наружной стороны – между стенками ямы и шинами засыпается щебень, камни или битый кирпич , это позволяет укрепить конструкцию и исключить смещение покрышек впоследствии;

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Можно срезать внутренний обод для увеличения диаметра и сбоку сделать прорезь в месте, где будет ставиться шланг ассенизаторской машины. Поверх можно уложить деревянный щит или каркас из брусьев, а можно использовать бетонную крышку, которые используются на канализационных колодцах.

Вариант 2: кирпичная выгребная яма

Это решение имеет несколько плюсов:

Долговечность конструкции, такая система будет служить вам десятилетиями;
Прочность сооружения: его вряд ли разрушат движения грунта при замерзании;
Простота проведения работ: вам не нужно обладать навыками профессионального каменщика, аккуратность тут не важна.

Теперь разберемся с тем, как проходит рабочий процесс:

В первую очередь выкапывается яма, она может иметь как круглую, так и квадратную форму в зависимости от того, какую конструкцию вы будете делать. Я советую выбирать второй вариант, так как такую яму проще копать, а выложить квадратный отстойник намного проще, чем круглый , особенно если речь идет о человеке без опыта;

Далее нужно утрамбовать дно, многие советуют делать его с уклоном назад, но если оно будет ровным, то ничего по сути не изменится, а вам будет проще. Если у вас будет открытый вариант, то следует насыпать как минимум 20 см крупного щебня, который будет выполнять роль фильтра;
Если же система будет герметичной, то нужно залить стяжку по размеру будущего накопителя , продолжать работы можно как минимум через 2 недели, когда бетон станет более-менее прочным;
Кирпичная выгребная яма для туалета на даче может быть как сплошной в случае закрытой системы, так и иметь ячейки для дренажа, если у вас вариант с фильтрующим слоем на дне. Главное требование к кладке – надежность, красота не имеет никакого значения.

Вариант 3: пластиковая емкость

Этот тип конструкций в последнее время приобретает все большую и большую популярность в силу нескольких причин:

Пластик невосприимчив к агрессивным воздействиям и сохраняет прочность на протяжении длительного периода времени ;
Если вам нужна абсолютно герметичная система, то лучшего варианта нет, полимерные материалы не пропустят жидкость наружу;
Конструкция получается очень легкой.

Работы по сооружению выгребной ямы из пластика проводятся так:

В первую очередь необходимо определиться с тем, какая емкость будет использоваться. Это может быть как готовый вариант, так и пластиковый куб, которые используют для транспортировки различных составов, или другой вариант, который оказался у вас под рукой;
Далее выкапывается яма нужного размера и конфигурации. Для того чтобы конструкция располагалась ровно и была устойчивой, на дно я советую положит несколько кирпичей или небольших бетонных плит;
Емкость выставляет таким образом, чтобы ее горловина располагалась под будущим туалетом , если нужно, то в верхней части делается вырез;

В последнюю очередь конструкция засыпается грунтом, а сверху сооружается опорная система для постройки будущего туалета. Конструкция может быть любой, главное – ее надежность.

Вариант 4: бетонные кольца

Данное решение используется для самых различных сооружений, и для выгребных ям оно также подходит, работы по сооружению конструкции происходят следующим образом:

В первую очередь элементы доставляются на участок, ввиду их большого веса нужно привлекать несколько помощников для разгрузки или использовать грузоподъемную технику;
Чтобы упростить рабочий процесс, я советую проводить работы по аналогии с рытьем колодцев. Вначале по диаметру кольца выкапывается яма глубиной 20-30 см, нужно просто снять дерн . После этого к ней подкатывается кольцо и устанавливается по месту расположения;

Затем грунт аккуратно выбирается по всему периметру так, чтобы кольцо постепенно опускалось в землю , когда верхняя часть сравняется с грунтом, на нее ставится вторая и так далее до самого окончания процесса;
Верхняя часть должна располагаться на 10 см выше уровня земли, чтобы в яму не попадали осадки и мусор. Швы между элементами можно заделать раствором и обработать битумной мастикой для дополнительной надежности;
Далее делается дно, если яма будет открытого типа, то туда насыпается щебень слоем 20-30 см, а если конструкция будет герметичной, то заливается стяжка толщиной около 10 см.

Вариант 5: монолитная конструкция

Это один из самых сложных видов конструкции, но такая выгребная яма получится очень надежной и долговечной. Рабочий процесс происходит следующим образом:

В первую очередь нужно выкопать яму нужного размера и конфигурации. При этом помните одно простое правило – чем больше ее размер, тем реже ее придется чистить и выкачивать, поэтому не делайте слишком маленький вариант;
Далее делается дно, засыпается щебень и заливается прочная стяжка. Она будет служить основанием для стенок, поэтому лучше сделать слой не менее 10 см;
Следующий этап – сооружение арматурного каркаса, который сделает яму намного прочнее и предотвратит растрескивание бетона при перепадах температур. Элементы связываются с помощью проволоки, чтобы обеспечить подвижность соединений;
Затем необходимо сделать опалубку, для этого можно использовать доски или другие подходящие элементы. Важно хорошо закрепить конструкцию, чтобы под весом раствора она не расползлась;
Заливка производится за один этап, чтобы добиться максимальной прочности и надежности . Опалубку можно снять уже через сутки, дальнейшие работы можно проводить через 2 недели.

Как упростить процесс обслуживания системы

Правильное устройство выгребной ямы – это лишь первая часть работы, которую можно сделать один раз, а обслуживать выгребную яму придется постоянно. Если раньше очистка производилась только с привлечением ассенизаторской машины, то в наше время появились специальные средства для туалетов и выгребных ям.

Подробно все биопрепараты я рассматривал в одном из обзоров, можете ознакомиться с ним, тут я расскажу об основных вариантах и их особенностях:

Жидкий антисептик отличается простотой использования. Раствор нужно просто добавить в яму, и он начнет действовать незамедлительно . Пол-литра хватает на один кубический метр , вы должны примерно прикинуть объем ямы, чтобы рассчитать нужное количество. Стоимость варьируется от 300 до 1000 рублей за 500 мл;

Порошкообразные варианты перед применением следует развести в определенном количестве теплой воды, после чего раствор просто заливается в выгребную яму. Это могут быть и биогранулы, они используются точно также, как и порошок. Цена упаковки составляет около 200 рублей, состав нужно добавлять 1 раз в месяц;
Если туалет с выгребной ямой располагается на дачном или приусадебном участке, то я советую использовать специальные таблетки. Они крайне эффективно удаляют донные отложения, улучшая дренаж, и разлагают стоки на воду, которую можно использовать для полива, и ил, который является прекрасным удобрением. Цена таблетки составляет от 70 до 200 рублей, ее хватает на 1-2 месяца;

Стоит помнить, что любая химия негативно влияет на бактерии, поэтому выливать в выгребную яму стоки с моющими и чистящими средствами не рекомендуется.

Альтернативный вариант

Если у вас грунтовые воды стоят очень высоко или пользоваться конструкцией вы будете эпизодически, то можно сделать дачный туалет без выгребной ямы, который по-другому называется пудр-клозет.

Его основной особенностью является то, что под стульчаком деревянной конструкции устанавливается емкость, чаще всего ведро, которое служит для сбора отходов. Эксплуатация системы производится с использованием наполнителя, чаще всего для этого применяется торф или мелкие опилки.

Использование конструкции происходит следующим образом: на дно емкости насыпается наполнитель, после каждого использования наполнитель добавляется. После того, как емкость наполнится ее нужно вынести на компостную кучу. Как видите, все очень просто.

Чтобы при эксплуатации пудр-клозета минимизировать неприятный запах следует сделать вентиляцию в виде трубы, идущей из отсека с емкостью вверх.

Вывод

Сделать туалет с выгребной ямой несложно, нужно выбрать оптимальную конструкцию и следовать рекомендациям, изложенным выше. Не менее важно правильно обслуживать систему, и чтобы не тратиться на ассенизаторов используйте бактерии, они избавят вас от неприятного запаха, а воду можно будет использовать для полива. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых нюансах получше, а если вам что-то непонятно – спрашивайте в комментариях.

3 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
высокое залегание грунтовых вод;
техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.