Можно ли белить от солнца теплицу изнутри. Утомленные солнцем: защищаем растения в теплице

Теплицы тоже надо готовить к зиме.

Этим вы убережете урожай будущего года от болезней и сэкономите драгоценное весеннее время, когда и так хлопот полон рот.

Семь этапов подготовки теплицы к зиме

Высокая температура и влажность в парниках не только способствуют хорошему росту и развитию растений, но приводят и к усиленному развитию в почве болезней и вредителей.

Чтобы обезопасить будущий урожай, теплицы следует тщательно подготовить.

1 Прежде всего надо очистить теплицу (парник) от растительных остатков. К примеру, томаты чаще всего подвержены поражению фитофторой. Именно ее возбудители сохраняются и передаются через ботву другим культурам. Во избежание этого необходимо перекопать грунт на штык лопаты, это, кстати, поможет выбрать и корневища сорняков.

2 Проведите дезинфекцию. Окуривание серой - эффективное средство для уничтожения возбудителей болезней, бактериальных инфекций, плесени, грибков, насекомых, клещей.

Для окуривания надо:

Сжечь комовую серу (около 50-60 г на 1 куб. м площади) на железных противнях, расставленных по всей длине теплицы. Серу рекомендуется смешать с керосином (но не бензином) и осторожно зажечь: сперва самый дальний от двери противень, а потом все остальные - по направлению к выходу. Соблюдайте аккуратность, обязательно используйте резиновые перчатки и респиратор.
Окуривание проводите при температуре 10-15 С.
Перед процедурой заделайте все щели и плотно закройте форточки и дверь, чтобы сернистый ангидрид, который образовывается от сгорания серы, не улетучился из теплицы.
Через 3-5 дней теплицу можно открыть и проветрить.
Металлические стойки теплиц и парников обдают для дезинфекции кипятком, а шероховатые деревянные каркасы дезинфицируют 10%-ным раствором медного купороса.

3 Необходимо снять самый зараженный 10-15-сантиметровый слой почвы. Эту землю необходимо вынести из теплицы, но на грядках ее использовать можно. Оставшийся грунт и подсыпанную свежую плодородную землю надо рыхло вскопать, чтобы за зиму почва хорошенько промерзла - так происходит ее естественное очищение от возбудителей болезней и вредителей. Каждые 4-5 лет землю в теплицах желательно менять полностью.

4 После перекопки почву проливают бордоской смесью или раствором медного купороса (с которым работают только в резиновых перчатках). Эти препараты эффективны в борьбе со ржавчиной, с пятнистостями, серой гнилью, фитофторозом, паршой и ложномучнистой росой. Затем надо добавить компост, навоз, опилки и все тщательно перекопать.

5 Снимите пленку с каркаса. Даже поврежденная в некоторых местах, она еще послужит. Не стоит оставлять ее на зиму, так как низкие температуры, снег и порывистый ветер к весне превратят непрочный материал в лохмотья.

Пленку очищают от грязи мыльным раствором, затем обрабатывают раствором медного купороса, просушивают, аккуратно складывают и хранят в закрытом помещении. Кстати сказать, "распакованные" теплицы и парники зимой будут укрыты снегом, что даст необходимую влагу будущему урожаю.

6 В стеклянной теплице необходимо тщательно вымыть стекла средством для очистки стекол или мыльным раствором. Это следует сделать как внутри теплицы, так и снаружи. Стекла нужно продезинфицировать, например раствором марганцовокислого калия. Растительные остатки и грязь также накапливаются в местах прикрепления стекол к каркасу. Не забудьте почистить и эти неприметные участки. Смените разбитые стекла на новые, рамы загерметизируйте замазкой.

7 Побелите каркасы теплиц и парников свежегашеной известью или густым отстоем хлорной извести. Также для побелки используют раствор извести (1,5 - 2 кг на ведро воды) с добавлением 100-200 г медного купороса.

Детали

Один из главных врагов, поселяющихся в теплице, - фитофтора. Это род низших грибов, появившихся на территории России чуть более ста лет назад. Но с 1985 года, когда появились новые виды гриба, вредоносность фитофтороза особенно возросла.

Размножение у фитофторы бывает бесполое (конидиями) и половое (ооспорами).

Ооспоры гриба, спрятавшиеся в земле, благополучно переносят даже сильные зимние морозы, в течение нескольких лет сохраняя свою жизнеспособность. Поэтому столь важно регулярно проводить дезинфекцию.

Фитофтора может погубить весь урожай. В свое время вспышка фитофтороза в течение нескольких лет уничтожала урожай картофеля в Ирландии. Тогда много человек погибло от голода.

Советы

Ноябрьские тезисы:

Постарайтесь в этот период меньше ходить по газону. Осенью влажная почва уплотняется под вашим весом, и рост весенней травы подавляется. Старайтесь не ходить и по замерзшей траве. Хрупкая при низких температурах, она ломается и гибнет, а в результате на газоне останутся проплешины.
Чтобы кусты и деревья лучше перенесли зиму, их надо окучить. Но при этом должно быть соблюдено одно важное условие: нельзя уменьшать почвенный слой над корнями, подвергая их опасности подмерзания. Иногда неопытные садоводы так и делают, окучивая деревья как картошку. По правилам почву надо взять из свободных междурядий, а весной разбросать ее на прежнем месте.
Зимой мыши могут испортить запасы овощей, заложенных на хранение. Помните, что эти грызуны не выносят запаха багульника болотного. Разложите его листья (можно купить в аптеке) в хранилищах для овощей, чтобы отпугнуть зверьков. Не нравится мышам и чернокорень лекарственный.
Многие насекомые прячутся на холодный период под кору деревьев. В их ветвях стоит сделать для зимующих птиц удобные гнездовья и кормушки. И вы убедитесь, что птицы уничтожат к весне почти всех вредителей.
В середине ноября принято заготавливать черенки облепихи. Их нарезают из наиболее развитых побегов длиной 20-25 см, выдерживают в воде при комнатной температуре в течение 10-12 дней до появления ростка и затем закапывают в снег. Весной, до распускания почек, черенки высаживают в заранее подготовленные с осени ямы. При ранней весенней посадке растения хорошо приживаются.
Перед наступлением морозов залечите раны на стволах и толстых ветвях деревьев, побелите, а лучше оберните бумагой штамбы и основные ветви. Для защиты от мышей и зайцев обвяжите стволы деревьев еловым лапником, уложив его кончиками игл вниз, или установите вокруг стволов цилиндры из рубероида, картона или мелкой сетки. Тонкие деревца хорошо обернуть старыми колготками или чулками.

За рубежом, для управления количеством света, поступающего в теплицу, используют систему штор типа жалюзи, которая автоматически открывает или закрывает их. Нам же до этого далеко и светозадерживающий материал крепится раз и до конца лета.

Какими же рабоче-крестьянскими материалами можно затенить теплицу и во сколько это удовольствие обойдется? Цены на материалы для затенения будут указаны оптовые в гривнах и для весны 2011г.

Затеняющий материал можно закреплять как внутри теплицы, так и сверху, снаружи теплицы. Закрепление затеняющего материала внутри все равно позволит солнечной энергии проникнуть внутрь теплицы (затеняющий материал поглотит энергию и отдаст ее внутрь), поэтому предпочтительнее размещать затеняющий материал снаружи. Однако, при закреплении сверху теплицы, нужно использовать затеняющий материал, не имеющий парусность, стойкий механически и к солнцу и не требующий сложных акробатических работ.

Практика показывает, что для различных культур необходимо, чтобы светозадержка была от 60% и выше. А в самые жаркие солнечные дни и все 80%.

Какие же существуют материалы, подходящие для затенения теплицы.

Затенение теплицы затеняющей сеткой.

Можно не изобретать велосипед (и не читать статью дальше), ведь уже придуман специальный материал для затенения. Это , которая создана специально для затенения и, а как иначе, является замечательным материалом для защиты теплицы от солнца. Но и стоит относительно не дешево. Правда, недешевизна - единственный ее минус.

Стоимость от 3 грн за м. кв. - но это 36% затеняющая сетка от которой мало толку. На самом деле нужно покупать более дорогую.

Затенение известью.

Бесплатный и действенный способ затенения теплицы. Разводим известь и опрыскиванием, или щеткой наносим на поверхность теплицы. Этот способ используют многие тепличники. Подходит больше для полиэтиленовых теплиц. У теплицы, с наступлением тепла, убираются лишь боковые стенки, а полиэтиленовая крыша остается. На нее и наносится известковый раствор.

Затенение при помощи спанбонда.

Доказано, что плоскогубцами можно забивать гвозди и, таким же макаром, затенять при помощи спанбонда. Действительно, однажды понадобилось еще больше затенить угол теплицы где стояли глоксинии. Затеняющей сетки не было – не покупать же рулон. Зато был спанбонд, который легко натянул над нужным стеллажом.

Спанбонд относительно дешевый материал. Но, под воздействием солнца, разрушается, поэтому хватит его лишь на один сезон.

Спанбонд очень непрочен и быстро рвется. Его закрепление проблематично: невозможно натянуть, а нужно крепить весь периметр и еще по центру.

Спанбонд не прозрачен для ветра, поэтому размещать его нужно внутри теплицы.

Самый дешевый спанбонд 17-й плотности китайский стоит 180 грн рулон 3*100м = 200/300 = 1,4грн за кв. м.

Затенение полипропиленовой тканью.

Я такой тканью накрываю зимний сад (см. фото), который используется летом для высева семян многолетников и анютиных глазок. Небольшая площадь позволяет избежать срывание ткани ветром.

Из такой ткани изготавливают тенты для бытовых нужд. Тенты имеют синий цвет и бывают различных размеров. По периметру имеются отверстия со стальными гильзами для крепления. Эта ткань крепка, и ее можно натянуть за края. Правда натягивать за углы нельзя - вырвет гильзы. Веревку нужно пропускать по периметру, как шнуровать ботинок. При установке снаружи теплицы следует учитывать парусность и хорошо обтягивать к поверхности, чтобы ветер не имел возможности приложиться и сорвать затеняющий материал.

Ткань пропускает свет в синем спектре и мне неизвестно, насколько это плохо или хорошо. Отмечу, что пропиленовая ткань имеет достаточную светозадерживающую способность что можно созерцать на фото.

От 3,20 за м. кв.

Затенение грязным полиэтиленом.

С течением времени полиэтилен теряет светопропускную способность вследствие атмосферных воздействий и накопления пыли. Теплица же имеет обычно два слоя полиэтилена, то есть эффект удваивается. Если полиэтилен, расположенный вверху не удалять, а удалить только боковые стенки, то уже получим некоторую солнцезащиту. Боковой полиэтилен можно завернуть вверх, еще более усилив светозадерживающую способность конструкции.

Затенение солнцезащитными шторами.

Эти шторы использовал каждый, у кого окна выходят на южную сторону. Шторы имеют большую светоотражающую способность. Понятно, что крепить такую штору снаружи не имеет смысла. Однако и закрепленная внутри помещения штора все равно отразит лучистую энергию вовне помещения.

Один сезон я затенил солнцезащитными шторами зимний сад, приклеив шторы скотчем изнутри на потолок зимнего сада. Затенять такой шторой большие площади и стекла под наклоном нецелесообразно.

Затенение деревьями.

С южной стороны теплицы нужно посадить высокие деревья. Когда холодно и солнца ой как не хватает, - деревья голые и не задерживают драгоценный солнечный свет.

Летом деревья создают естественную тень.

В северных и центральных районах жара не так длительна, как, к примеру, в Поволжье. В южных регионах зной и засуха длятся по месяцу и более. В середине июля, после сбора раннего урожая томатов и огурцов, теплица фактически перестает приносить пользу. Днем температура в теплице стабильно держится на уровне 40–45 градусов и выше. Как защитить растения от палящего солнца?

Днем жарко, ночью холодно

Практически каждый российский дачник, построивший на своем участке теплицу, сталкивается с проблемой защиты растений в ней от палящего солнца. Арочную теплицу из поликарбоната с одной дверью и одной форточкой я приобрел год назад и сразу же столкнулся с проблемой перегрева растений внутри нее. Начало мая 2014 года в Саратовской области было сухим и жарким. Днем температура в теплице поднималась до 40 град, а ночью опускалась до двенадцати, сравниваясь с температурой «за бортом».

Перед высадкой томата и перца в теплицу надо было придумать, как уменьшить резкий перепад дневной и ночной температур. К сожалению, в интернете я нашел только общие рекомендации. Советовали, к примеру, побелить мелом внешнюю поверхность теплицы из поликарбоната. Но ведь дождь попросту смоет этот защитный слой, не оставив от него и следа, а весь мел окажется в почве. Пришлось искать другие методы, экспериментировать, подтверждать теорию практикой.

Начал с того, что перед южной стенкой теплицы, ориентированной с северо-запада на юго-восток, поставил трехметровый экран из нетканого агроволокна. Затем почву теплицы замульчировал сеном.

Бочки в помощь

Снизить контраст между дневной и ночной температурой в теплице помогли и две пластиковые бочки с водой объемом 150 и 70 л. В одной из них готовил настой крапивы, что тоже давало дополнительное тепло ночью.

Позже на двух дорожках я уложил толстый слой полуперепревшего козьего навоза, укрыв его сеном. Между растениями уложил пластиковые бутылки с водой. Таким образом, ночная температура внутри теплицы на 3-4 град. была выше, чем на улице. Эти приемы дали неплохой результат, сложнее оказалось снизить дневную температуру.

Температуру обычно отслеживаю с помощью двух спиртовых термометров: один находится почти на уровне почвы, второй - на высоте 1 м. В середине мая дневная температура вне теплицы стояла около 25 град, а внутри - на 10 град выше. Конечно, когда томаты только начинают расти, этот уровень не критичен. К концу мая помидоры высокорослых сортов Де-барао и Трюфель вытянулись на полметра, дали первые пасынки и бутоны. Впоследствии и сорокаградусную жару они переносили неплохо, но с учетом того, что при 28-30 град. пыльца становится стерильной и плоды плохо завязываются (этот факт известен опытным дачникам), нужно было снижать температуру.

Начало июня 2014 года выдалось жаркое. Внутри теплицы, несмотря на затененную южную сторону, дневная температура поднималась иногда до 45 град. К моему удивлению, на завязывании плодов это практически не сказалось. Но все равно нетканый материал я перенес на внутреннюю сторону теплицы, подвесив его с помощью скрепок к каркасу. Затенение стало более равномерным, и полуденное солнце уже не могло навредить растениям на «северной» грядке. Увы, этот способ хотя и снижал температуру на 4 град, нес в себе и потенциальную опасность - на ткани могли сохраниться споры, вызывающие фитофтороз, а убрать укрытие к осени при стремительно растущих томатах было практически невозможно.

Шьем большое полотно

И я поступил так: 6 июля 2014 года перенес нетканый материал на внешнюю сторону теплицы, скрепив два полотна размером 9х3 м обычным канцелярским степлером. Большого полотнища хватило, чтобы притенить все стороны теплицы. Ткань закрепил на теплице веревками, пересекающими ее поперек, в трех местах.

На укрытие полотном ушло всего полчаса. В жаркий и сухой июль в затененной теплице при открытой двери и форточке стабильно держится температура 35-38 град. Но, несмотря на зной, растения томата и перца благоденствуют, плоды завязываются отлично.

Опасаясь стерилизации пыльцы, у входа в теплицу я поставил напольный вентилятор. После нескольких минут его работы температура сразу же падает на 10 град. Если на улице 28-30 град, то и в теплице столько же. Неплохо, но достаточно затратно, так как приходится использовать электроэнергию. Кроме того, нужно постоянно находиться на даче, что довольно сложно дачнику «выходного дня».

Одну стену - долой

В конце июля решился снять поликарбонат с одного торца теплицы. Эффект тот же, что и при охлаждении вентилятором: снижение почти до температуры окружающей среды. В середине месяца, 15 августа прошлого года, температура на улице днем составляла 34 град, а в теплице было 27 град. и гулял ветер.

В третьей декаде месяца, точнее - 24 августа, вернул торцевую стенку на место, так как ночная температура опустилась до 15 град. Настала пора переходить на осенний вариант. Через неделю снял нетканый материал и с теплицы. Он пригодился для укрытия участка с горчицей, которую высеял в качестве сидеральной культуры.

В теплице растения томата высотой 3-4 м сомкнулись стеблями под коньком крыши. К этому времени солнце им навредить уже не могло. Верхушки прищепил только в конце сентября, а урожай собирал до сильных заморозков, пришедших в наши края в середине октября. Процесс плодоношения растений можно было продлить, правда, пришлось бы вернуть нетканое полотно на крышу теплицы, а стебли томата укрыть «нетканкой» или полиэтиленом.

В нынешнем году томат и болгарский перец (экспериментировать с сортами не стал, взял те же, что и в прошлом сезоне) в теплицу высадил в начале мая, после уборки редиса, почву под ними сразу укрыл сеном, пластиковые емкости вернул на прежние места.

В конце месяца, 26 мая, теплицу накрыл нетканым материалом. Только в этот раз к двум полотнам пришил еще одно такое же. Под единой защитой от солнца и тридцатиградусной жары оказалась и теплица с ее зелеными обитателями, и перец, высаженный с двух сторон от нее в открытом грунте.

Методы защиты теплицы от солнца, проверенные на практике, дают уверенность, что и в нынешнем сезоне, несмотря на обещанную синоптиками летнюю жару, я получу достаточный урожай томата и перца. Надо привыкать к неустойчивой летней погоде и использовать все преимущества закрытого грунта. И наслаждаться солнцем: оно дачнику не враг.

Многие привычные огородные растения родом из жаркого субтропического, тропического климата. Томаты, перцы, баклажаны и прочие теплолюбивые культуры — выращивание таких растений в открытом грунте на большей части нашей страны не возможно. Но разве клеймо «зона рискованного земледелия» может остановить человека, вооруженного лопатой и граблями?

Чтобы вырастить вожделенный урожай собственных помидоров, Homo Gardening готов на многие жертвы: заставив с января все окна квартиры горшочками рассады, заботливо опрыскивая и пикируя нежные растеньица, досвечивая при нехватке естественного освещения лампами, и производя массу манипуляций, с упорством, про которое говорят: «Такую бы энергию, да в мирных целях…». А на майские праздники это выращенное с трудом растительное богатство транспортируется на дачу и высаживается в теплицу.

Казалось бы, все, жизнь, по крайней мере, на ближайшие несколько месяцев, удалась — нежные жители субтропиков наконец-то имеют необходимый микроклимат — под покровом поликарбоната, жарко, влажно — хорошо! Но лето приближается к своей макушке — июлю, столбик термометра снаружи тянется к 30 градусам. В теплице — о ужас! — уже за 40. Поливы, проветривания не помогают мы ведь с упорством маньяка выбрали для теплицы самое солнечное место участка, расположив ее так, чтобы солнце попадало внутрь от рассвета до заката.

Как спасти растения от перегрева

Единственный способ спасти растения и урожай, чтобы помидоры не сварились в кетчуп прямо на кустах — снизить интенсивность солнечного излучения. Проще говоря, создать тень. В закипающем мозгу огородника возникает вопрос — краска для поликарбоната: как правильно красить. И, прежде чем всезнающий Гугл выдаст информацию о краске, подходящей для окрашивания поверхностей со слабой адгезией, каковой является и поликарбонат, бедолаге-огороднику стоит вспомнить, что жаркое лето — не вечно, пройдет неделя жары, и проблема с недостатком освещенности опять вернется.

Значит, думая, чем покрасить теплицу из поликарбоната, не стоит обращать взор на прилавок с красками в баллончике для пластика. Чтобы при помощи окрашивания затенить теплицу, нужна краска, которая будет очень плохо держаться за поликарбонат и легко смоется, когда потребуется. Такие свойства присутствуют у красящих средств, давно известных предкам. Их состав прост, только в современном мире побелку сложно купить в строительном супермаркете — ни в баллончике, ни на розлив.

Побелка. Чтобы белить потолки, в составе побелки — мел и вода с добавкой клеящего компонента — хозяйственного мыла, клея ПВА. Нам ведь не потолки белить — приготовим болтушку из воды и мела.
Глиняная болтушка. Есть средство для затенения при помощи окраски и без покупок: размешайте в воде глину. И побелку, и глиняный раствор проще нанести на поликарбонат при помощи распылителя — краскопульта.

Если не красить

Поседев в тенечке, и выпив холодного чаю, можно прийти к выводу, что чем покрасить поликарбонат, мы придумали, теперь стоит придумать, как краску удалить, и лучше это обдумать, до того, как покрасили. Когда жара спадет, встанет вопрос — как краску смывать. Занятие это, даже при использовании мойки высокого давления, не самое приятное. Хотя мел и глина совершенно безвредны для окружающей среды, вряд ли супруга порадуется белым подтекам на кустах любимых гортензий.

Чтобы создать требуемую тень, можно обойтись без краски. На теплицу надо накинуть покров, частично пропускающий солнечный свет, как, к примеру, листва деревьев. Для этого можно использовать:

Маскировочная сетка. Штука в виде сетки с лоскутками, при помощи которой военные скрывают позиции от противника. Сейчас не надо иметь блат в Министерстве обороны, чтобы приобрести маскировочную сетку. Когда строение большое, приобретение сетки большого размера может обойтись дорого.
Подручные средства. Если с жабой не договориться, то можно сделать подобие армейской маскировочной сетки самостоятельно, навязав лоскутки ткани на подходящую сеть — на пример, старую рыболовную. Очень хорошо подходит старые тюлевые занавески и марля.
Агроволокно. Собственно, одно из назначений агроволокна — создание тени растениям. Спанбонд малой плотности отлично подойдет для защиты теплицы от солнца. Купить его просто, стоит не дорого. Если использовать аккуратно, то пригодится еще не однократно.
Лианы. Самый естественный способ создания тени — листва растительности. Посадите с восточной и южной стороны теплицы быстрорастущие лианы, хорошо переносящие яркое солнце и жару. Фасоль турецкую декоративную, ипомею, другие однолетние вьющиеся растения. Однолетние для этой цели использовать лучше, потому что, вовремя посаженные, они не будут затенять тепличные растения в начале лета, когда наоборот, тепличным жителям необходимо солнечное тепло и свет, достигнут нужной высоты к разгару лета, чтобы создать тень в теплице. А потом их можно срезать, если захочется.

Так что, если покраска поликарбоната имеет задачу только создать необходимую в жаркую погоду тень для тепличных растений, более простой способ затенения — маскировочные сетки.

Декоративная покраска

Поликарбонат можно использовать не только для изготовления теплиц. Он отлично подходит для создания различных светопрозрачных конструкций: навесов, козырьков, покрытия террас, беседок, ограждений. Возможно, что для дополнительного декоративного оформления изделий понадобится окрасить поверхность поликарбоната.

Тут потребуются специальные краски для пластиков, имеющие высокую степень адгезии — прилипаемости. Кроме того, краска для поликарбоната должна соответствовать таким требованиям:

стойкость к ударам стихии – солнечным лучам и осадкам;
термостойкость – поликарбонат в весенне-летний период разогревается достаточно сильно и краска должна в этих условиях сохранять цвет и структуру;
Равномерность покрытия гладкой поверхности

Этим требованиям практически не соответствует нитрокраска, зато отлично подойдет отечественная краска типа ПФ либо ее зарубежные аналоги, обладающие повышенной стойкостью, о чем поведает инструкция на баллончике.

Современная химическая промышленность предоставляет огромный выбор красок, позволяющих красить поверхность пластиков, в том числе, и поликарбоната. Важно только определить, какой результат хочется получить. Покрасить поликарбонат можно различными красками.

Один из самых простых способов — использовать краски, которые продают в обычном отделе строительных товаров. Это позволит приобрести краску, с не очень высокой ценой, что важно, если красить придется много. Например, у финского производителя лакокрасочных материалов Tikkurila есть отличная адгезионная грунтовка, — Отекс — (Otex).

Грунтовка Otex подходит для грунтования проблемных поверхностей со слабой адгезией, таких, как стекло, кафельная плитка, и в том числе, пластики. После нанесения этой грунтовки поверхность поликарбоната можно окрашивать совершенно любыми красками, в том числе, акриловыми, водоэмульсионными.

Если поверхность окрашивание не слишком большая, то можно применять декоративные краски — для моделизма, автомобильные краски для небольших ремонтных работ (краска Fastrax, краска Tamiya) или декоративные художественные краски, например, продукция Krylon®Premium. Эти краски, помимо просто цветных, производятся с самыми разными декоративными эффектами: металлик, перламутр, кракелюр, поверхность «под камень» или «велюр». Они подходят для различных поверхностей, в том числе, и для пластиков. Существуют и полупрозрачные цветные лаки и краски для пластиков.

Иногда на упаковке написано, что краска предназначена для лексана. Это значит, что перед вами — краска именно для поликарбоната. Потому что лексан — торговое название поликарбоната в Европе.

Как красить

Технология окраски поликарбоната не отличается от окраски других поверхностей. Требуется тщательно очистить поверхность от загрязнений, обеспылить. А потом окрашивать, следуя инструкции по применению на упаковке. Разные краски имеют разные технологические особенности, поэтому, внимательно прочтите инструкцию.

Если используете аэрозольные краски — в баллончике, не забудьте применять средства защиты: очки и респиратор. Если окрашиваете на улице — выберите для работы безветренную погоду, и лучше, если это будет пасмурный, но не дождливый день. Если нет такой возможности, то работайте утром или вечером, когда нет яркого, жаркого солнца. Ну, и конечно, окрашивать при отрицательных температурах не рекомендуется.

При покраске наклонных поверхностей (навесы, скаты беседок и т.п.) обязательно загрунтуйте окрашиваемую поверхность – это убережет краску от стекания при высыхании.

Сам процесс покраски детально представлен на фото и видео.

Если в теплице слишком жарко

Перебирая старые журналы, прочитала статью «Жара? Белите теплицу».

Меня, как и всех моих знакомых и друзей, она поразила!

У меня, например, ничего из 4 перечисленных нет! И потом, как можно побелить «крышу» арочной поликарбонатной теплицы?! Да к тому же всю поверхность закрыть от солнца?

Нет, я не хочу и не имею права критиковать способ автора.

Ведь каждый, как известно, по-своему с ума сходит, и я в том числе. Расскажу, как я приспособилась снижать температуру в своей теплице, спасая свои перцы, томаты, баклажаны и прочее от жары.

Снижение температуры в теплице - мой способ

Моя теплица 6×3 м и 2 м высотой установлена с севера на юг. Покрытие поликарбонатное. Если на дворе в жару температура 30-32°, то в теплице с самого утра от 35 до 50°, и это при открытых дверях и фрамугах!

Вспомнив про агрил (спанбонд), которым я до появления теплицы накрывала грядки под дугами, решила с помощью знакомой набросить полотно на теплицу.

Длина пленки – 6,3 м – хватило на всю длину теплицы, ширина 3 м. С обеих сторон, в торцах, наверху прижала деревянными бельевыми прищепками – по 8-10 шт.

А чтобы ветер не поддувал, накинула сначала два плоских «ремня» шириной 2-3 см поперек теплицы.

Ремешки привязала к металлическим скобам с острым концом, воткнув их в землю рядом со стенками. На снимке хорошо видны крепления. Потом я еще один ремень прибавила.

Через 2-3 ч. температура в теплице снизилась на +13°. В первое лето я по вечерам перетягивала полотно с западной стороны на восточную, чтобы рано утром от солнца защитить. А ближе к обеду приходилось перетягивать агрил наверх и на западную сторону.

Это занимало всего несколько минут (я засекала время): снять прищепки в торцах, ослабить поперечные «ремни», вытянув слегка скобы, перетянуть полотно (оно легко скользит по поверхности поликарбоната) и опять – прищепки; прижать ремнями…

Но эта процедура мне стала надоедать, хотя польза была несомненная.

А этим летом я решила набросить второй кусок агрила на другую половину теплицы, и закрыла ее полностью! Вместо 32° (при предыдущем укрытии) сейчас установилась постоянная температура 24°. Ура! На дворе-то 32°…

З.Пименова Реутов