Если рододендрон зацвел осенью. Рекомендации, когда и как правильно обрезать азалию
– это очаровательное декоративное растение для вашего сада. Но его непросто выращивать в нашей местности. Родина этого цветка – Средиземноморье, что говорит о его теплолюбивости, и плохой переносимости морозов. Поэтому, чтобы растение прижилось, потребуется соблюдать все условия правильной агротехники и обеспечить ему надлежащий уход. Сегодня поговорим о том, как правильно выбирать саженцы для посадки рододендрона на своем участке, об особенностях этого процесса, а также уделим внимание последующему уходу и подготовке рододендрона к зиме. Кроме того, не менее полезной будет информация касательно его применении в ландшафтном дизайне.
Правильный выбор посадочного материала
Для посадки лучше всего годятся двух- либо четырехлетние кусты рододендрона. При покупке обращайте внимание на кустистость черенков саженца (самые живучие ветвятся сразу около корневой шейки), и на его листья (должны быть без пятен и вздутий). Также непременно осматривайте корни саженца, недопустимо чтобы на них были влажные вкрапления и узлы. Немаловажным является и место, где вы приобретаете саженцы.
Лучше всего покупать их в опытных садоводов либо специальных питомниках,
и не желательно - на рынках, так как шансов у них значительно меньше (большинство продавцов просто не знают какими сортами и видами торгуют).
Важно! Новичкам рекомендуют начинать не с определенного сорта рододендрона, а именно с посадки вида. Так как вид менее прихотливый, и более морозостойкий, нежели сорт, полученный на его основе. Несмотря на то, что сорта очень заманчивы своим большим разнообразием оттенков, виды также выделяются многообразностью расцветок.
Посадка рододендрона в саду
При посадке рододендрона в саду необходимо руководствоваться определенными указаниями, когда и где сажать рододендрон, как это правильно делать, и как подготавливать почву.
Знаете ли вы? Рододендрон древесный – национальный цветок Непала. В этой стране рододендрон употребляется в виде маринованных цветков, и в виде сока.
Когда сажать рододендрон
Рекомендуется высаживать рододендрон в грунт с начала апреля до середины мая, и с сентября по ноябрь. Но фактически, это можно делать в любое время вегетационного периода растения, помимо периода цветения рододендрона, и еще пару недель по окончании цветения.
Где лучше посадить рододендрон на участке
Высаживать рододендрон лучше в тенистом месте, с северной стороны дома. Почва должна быть рыхлая, кислая, хорошо дренированная, богатая гумусом. Когда грунтовые воды на вашем участке залегают на глубину меньше одного метра, то высаживание растения производится на приподнятой грядке. При посадке рододендрона также важно обращать внимание на соседние растения.
Нежелательно сажать рододендрон вблизи с деревьями, у которых поверхностная корневая система, поскольку они будут забирать у растения все питательные вещества. К нежелательным соседям следует также отнести березу, иву, клен, каштан, липу, ольху, а к жителям участка, возле которых можно сажать рододендрон принадлежат яблони, груши, сосны, ели, лиственницы, тополь.
Как подготовить почву и посадить рододендрон
- Прежде всего, подготовьте яму для посадки. Яма выкапывается примерно 40 см в глубину, и около 60 см диаметром.
- Затем приготовьте смесь из восьми ведер верхового торфа и трех с половиной ведер суглинки (суглинку можно заменить двумя ведрами глины). Эту смесь тщательно перемешайте, высыпьте в яму, и хорошо утрамбуйте.
- После этого выкопайте в грунте лунку такого же размера, как корневой ком саженца.
- Перед непосредственной посадкой саженцы рододендрона поставьте в воду, и продержите их там до тех пор, пока пузырьки воздуха не прекратят выделяться.
- Поместите саженец в лунку и присыпьте яму субстратом до самого верха, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности участка, утрамбовывая его для ликвидации всех пустот.
- Обильно полейте растение, и замульчируйте почву вокруг ствола торфом, мхом, опилками, дубовыми листьями, или хвоей сосны, слоем около 5-6 см.
Важно! Если на саженце имеется много цветочных бутонов, то их лучше удалить, чтобы все силы растения были направлены на укоренение рододендрона, а не на его цветение.
Сочетание рододендрона с другими растениями и использование в ландшафтном дизайне
Рододендрон найдет свое место в ландшафтном дизайне практически любого стиля. Растение превосходно выглядит в роли солитера, и в групповых композициях, причем в последнем случае он отменно сочетается с хвойными породами, и с другими видами цветущих растений. Лучше всего подбирать такие виды, с которыми рододендрон произрастает в естественной среде – сосны, лиственницы, папоротники, можжевельники, и другие.
Рододендрон прекрасно подходит для декорирования каменистых садов и альпийских горок. Для этого годятся низкорослые виды рододендрона с разными сроками цветения. Компоновать их, оформляя каменистые склоны, можно с горечавкой, горной сосной, вереском.
Среднерослые виды рододендрона, зачастую, применяются в групповых посадках в виде живых ограждений, с подбором нужных оттенков растения. Например, рододендроны с желтыми цветами отлично сочетаются с теми кустарниками, которые цветут красными и ярко-оранжевыми цветками, а рододендроны с фиолетовыми и розовыми цветами – с растениями, которые цветут белым цветом.
Хорошо выглядят кустарники, высаженные на газоне либо вдоль садовых дорожек и бордюров, особенно при декорировании партерного газона, хотя в таком случае подходят лишь взрослые кустарники рододендронов (не менее десяти лет).
Создавая групповые композиции с рододендронами, рекомендуется сочетать вечнозеленые виды с листопадными, при этом правильно "смешивая" растения разной высоты. По центру композиции лучше смотрятся высокие кустарники, а по краям – низкорослые.
Правильный уход за рододендроном в саду
Уход за рододендроном состоит из обычных для растений процедур: подкормки, полива, опрыскивания, прополки, борьбы с вредителями и болезнями, формирования куста.
Важно! Рыхление грунта вокруг растения запрещается, а тем более перекапывание его, поскольку корни рододендрона размещены слишком близко к поверхности. По этой же причине сорняки лучше удалять вручную, не используя тяпки.
Как поливать
Рододендрон требует атмосферной и почвенной влаги больше других растений, особенно когда образуются бутоны и во время цветения. Поливать его нужно регулярно, а в сухую погоду следует еще, и опрыскивать растения водой. Правильный полив сказывается и на закладке цветочных почек рододендрона следующего года. Поливать растение нужно мягкой водой (отстоянной, талой, либо дождевой), смягчить которую можно с помощью горсти верхового торфа, брошенной за сутки до полива.
Частота внесения жидкости определяется состоянием листьев: к примеру, когда они матовые и лишились своей упругости, значит растение испытывает жажду. При поливе почва должна промокнуть на 20-30 см глубину.
Важно! При поливе нельзя заливать корни рододендрона, ведь они весьма чувствительны к излишку влаги. Узнать о переизбытке жидкости можно по опущенным и свернувшимся листьям.
Чем подкормить растение
Первая подкормка рододендрона совершается ранней весной, а последняя – в конце июля, по окончании периода цветения, когда начинают расти молодые побеги. Можно применить для подкормки растения полуперепревший коровьей навоз, и роговую муку. Рододендрон отдает предпочтение жидким подкормкам, поэтому навоз заливают водой (соотношение 1:15), и оставляют его на пару дней настояться. Прежде чем внести удобрения для рододендрона, его следует полить.
Если говорить о минеральных удобрениях, то чтобы не нарушать реакцию среды (рододендрон растет в кислых почвах), лучше всего использовать суперфосфат, сернокислый аммоний, магний слабой концентрации (1,2:1000), и еще слабее раствор калийных удобрений.
Оптимальный режим подкормок предполагает внесение органических либо минеральных азотосодержащих удобрений из расчета пятьдесят грамм сернокислого магния и пятьдесят грамм сернокислого аммония на один квадратный метр (удобрения вносят в почву ранней весной), а по окончании периода цветения (в начале июня) – на один квадратный метр должно приходиться сорок грамм сернокислого аммония и по двадцать грамм сернокислого калия и суперфосфата. В июле на один квадратный метр вносятлишь по двадцать грамм сернокислого калия и суперфосфата.
Знаете ли вы? Мед из нектара некоторых видов рододендрона, обладает галлюциногенными и слабительными свойствами. Еще древние римляне и греки говорили о побочных эффектах меда из рододендрона.
Как обрезать рододендрон
Рододендрон требует минимального формирования и обрезки, поскольку его кусты сами собой образуют правильную форму. Тем не менее, время от времени нужно будет подстригать слишком высокие, подмерзшие либо старые побеги, что поможет омолодить рододендрон. Обрезаются побеги рододендрона ранней весной , а места срезов обрабатываются садовым варом (но лишь там, где толщина ветвей достигает 2-4 см).
Уже через месяц спящие почки на побегах пробуждаются, и наступает процесс обновления, который длится в течение года. Сильно обмерзшие либо очень старые кусты обрезаются на высоте 30-40 см от земли – одна половина куста в первый год, а вторая – на следующий.
Важно! Рододендроны имеют характерную особенность: в один год они цветут и плодоносят достаточно щедро, а на следующий год – уже намного скромнее. Чтобы избавится от такой периодичности, необходимо обламывать увядшие соцветия сразу после цветения. Тогда рододендрон будет использовать силы и питание на формирование цветочных почек для следующего года.
Подготовка к зиме и укрытие рододендрона
Подготавливать рододендрон к зиме необходимо заранее. Для этого еще с конца лета следует прекратить подкормку растения азотом, и перейти на калийные удобрения (это поможет вызреванию поздних приростов). Также можно внести в грунт коллоидную серу, которая подкислит почву и замедлит рост грибков.
Кусты рододендрона можно обработать любым из доступных фунгицидов. В сухую осень растение следует поливать до наступления заморозков, но при дождливой осени дополнительный полив не нужен. Особенно во влаге нуждаются вечнозеленые виды рододендронов.
Как только наступят серьезные заморозки, нужно утеплить корневую зону растения. Это можно сделать при помощи мульчирования слоем (10-15 см) торфа, сосновой хвои, либо сухих листьев. Делается это поздней осенью. Слабые морозы растению не очень опасны, а вот слишком раннее укрытие кустов рододендрона может повлечь за собой выпревание корневой шейки и гибель растения.
Теперь, собственно, что касается сооружения укрытия для рододендрона. Сначала нужно сделать каркас из прочной проволоки, и установить его до того как промерзнет земля. Его размеры должны быть на 15 см больше самого растения, что бы ветки рододендрона не касались дуг.
Когда температура воздуха опустится до -10°С, каркас следует обтянуть защитным материалом (пенополиуритан, пенополипропилен), а если материал не слишком плотный, то его можно будет сложить в несколько слоев (лутрасил, агротекс, спандбонд и другие). В том случае, когда покрытие начнет пропускать влагу, сверху придется натянуть полиэтиленовую пленку. Материал на каркасе прочно фиксируется, а снизу по всей длине присыпается грунтом.
Не нужно спешить убирать укрытие с рододендрона, как только пригреет солнце. В марте растение еще находится в состоянии покоя, и не может самостоятельно поглощать влагу из промерзшей земли, да и листья рододендрона могут обжечься яркими лучами солнца. Поэтому придется подождать, когда полностью оттает и прогреется грунт, ведь только тогда можно снимать укрытие с рододендрона, причем желательно делать это в пасмурный день. В первые дни после снятия укрытия растение лучше притенить, чтоб избежать вредоносного воздействия солнца.
Знаете ли вы? Родиной рододендрона считают Северную Америку, а рододендрон крупнолистный является государственным символом Вашингтона.
При правильной посадке и последующем уходе, это восхитительное декоративное растение станет просто неотъемлемой частью композиции в вашем саду.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!
286
раз уже
помогла
Жизненный цикл азалии сильно привязан к временам года. Ранние сорта цветут с декабря по апрель, среднепоздние - с января по март, поздние - с февраля по апрель. Подробнее о том, сколько раз в год и когда цветет азалия, можно узнать . И после окончания цветения возникает вопрос: что делать дальше в домашних условиях? Для начала нужно определиться, что же можно считать завершением цветения? Признаком окончания цветения является засыхание и сброс цветов. Некоторые сорта также сбрасывают и листья.
Важно! Если сорт не предусматривает сброс листьев, а это всё же происходит, это повод для беспокойства. Возможно, ваша любимица заболела.
Пошаговая инструкция: что делать дальше, когда рододендрон отцветает?
По окончании цветения азалию необходимо обрезать. Это нужно для того чтобы обеспечить ей последующее цветение. При обрезке молодые побеги следует удалить, отросшие веточки обрезать таким образом чтобы на ней оставалось три-четыре листа. Если азалия разрослась и ее можно проредить. При желании можно сформировать крону любой формы.
Что делать с отцветшими цветами? Если на растении остались сухие цветы, то их также следует срезать вместе с цветоносами. И обрезать вытянувшиеся ветки. Обрезка выполняется аккуратно, чтобы не травмировать растение. Эту процедуру проводят при помощи стерильного секатора примерно в марте или апреле, после окончания цветения.
Обрезка нужна для:
- Формирования куста.
- Будущего цветения.
- Красивого внешнего вида.
- Формирования пышной кроны в будущем.
После обрезки азалию следует поставить темное и прохладное место примерно на 2 месяца. Таким образом, вы обеспечите ей период покоя. Растение за это время сможет отдохнуть и восстановить силы.
Также, после цветения очень важна прищипка, то есть удаление точки роста молодого побега. Прищипку лучше проводить 3 раза в год. Благодаря ей крона растения будет выглядеть красиво и пышно, а также это будет способствовать бутонизации. Обрезка и прищипка очень важны для будущего цветения, от этого зависит его интенсивность.
Внимание! Перед обрезкой секатор нужно обязательно продезинфицировать, чтобы избежать попадания инфекции на растение. Места срезов следует продизенфицировать специальной пастой.
Смотрите видео по теме «Стоит ли обрезать азалию после цветения?»:
Температура, влажность, освещение
Азалия очень капризна относительно температуры воздуха. После цветения, а это как правило в весенний период, ей нужно обеспечить прохладную температура содержания. Оптимальная температура 12 – 16 градусов. При этом обязательно поддерживать высокую влажность воздуха. В идеальном варианте влажность должна достигать 70%. Для этого можно использовать увлажнитель воздуха, а также регулярно опрыскивать растение. После цветения азалию лучше поставить темное место. Ей вполне подойдёт затененное помещение или другое место с минимальным освещением.
Вода должна быть прохладной, но не ледяной Оптимальная температура 16-17 градусов. Удобрять азалию после цветения (весной) следует не реже одного раза в неделю. Для этого используются удобрения, предназначенные специально для азалии:
- Сульфат аммония.
- Суперфосфат.
- Сульфид калия.
После цветения нужно использовать удобрение содержащие азот , например, «Унифлор – микро». Это удобрение способствует:
- Вегетации.
- Активному росту.
- Восстановлению.
Важно! Очень нежелательно использовать удобрения, содержащие хлор!
Смотрите видео по теме «Правильный полив азалий, чтобы не сбрасывали листья»:
Период после цветения наиболее благоприятен для пересадки. Так как в этом случае нагрузка на растение будет минимальной. У него будет время и возможность восстановить силы. Для начала нужно выбрать грунт. Его можно приготовить самостоятельно, но лучше всего купить в магазине.
Если вы решили приготовить грунт самостоятельно для этого нужно:
- Одна часть листовой земли.
- Две части хвойной земли.
- Одна часть вересковой земли.
- Одна часть торфяной земли.
Всё это следует смешать в емкости, затем добавить речного песка в качестве разрыхлителя. В горшок нужно положить дренаж. После того как почва и горшок подготовлены, растение нужно достать из старого горшка и поместить в емкость с водой примерно на 30 минут.
Около 1/3 земли должно быть смыто с корней. После чего нужно осмотреть корни. Если вы обнаружили гнилые, больные, темные корни, их следует удалить стерильным инструментом. Затем растение опускается в подготовленный горшок и засыпается свежим грунтом. Ни в коем случае нельзя засыпать корневую шейку.
После пересадки цветок следует полить раствором для роста корней. После пересадки в течение двух месяцев азалию не подкармливают для того чтобы не пережечь корни и не увеличивать нагрузку на корневую систему.
Смотрите видео по теме «Как правильно пересадить азалию»:
Возможные ошибки и их последствия
При уходе за азалией ошибок не избежать.
Это может быть:
- Неподходящая почва. Растение не будет получать необходимые вещества.
- Не стерильный инструмент. Может привести к заражению азалии патогенной флорой.
- Повреждение корней. Смертельно опасно и его следует максимально избегать.
- Отсутствие обрезки и прищипки. Влияет на внешний вид азалии, но не представляет опасности.
- Недостаточная влажность воздуха. Может привести к засыханию и вызывать некоторые болезни.
- Подкормка и стимуляция непосредственно после цветения. Может вызвать повреждение корней и привести к гибели.
- Полив неподходящей водой. Это чревато инфекциями.
- Перекармливание либо полное отсутствие подкормки. И то и другое может погубить азалию.
Каждая из этих ошибок может привести к серьезной болезни растения или даже его гибели.
Также неправильный уход, вредители и другие причины могут способствовать тому, что растение не цветет. Подробнее про то, почему азалия не цветет, можно узнать 
При уходе за азалией – главное не переусердствовать. Следует помнить, что – это нагрузка. А значит нужно обеспечить растению максимальный покой и возможность восстановиться. Ни в коем случае нельзя подкармливать и стимулировать рост сразу после цветения! Темнота, прохлада, влага – вот главные друзья азалии после цветения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
- Вид: вересковый
- Период цветения: апрель, май, июнь
- Высота: 0,3-1,5м
- Цвет: белый, розовый, лиловый, красный, желтый, фиолетовый
- Многолетник
- Зимует
- Тенелюбивый
- Влаголюбивый
Сложно представить загородный участок без привычных постоянных жителей – пионов, роз, маков, георгинов, на протяжении всего лета украшающих своими пышными шапками клумбы и цветники. Однако иногда на дачах средней полосы и южных регионов можно встретить необычный красивый кустарник, напоминающий розу. Это рододендрон, достаточно капризное теплолюбивое растение. Найти подход к нему непросто, но выращивание и уход рододендронов со временем для некоторых любителей редких растений перерастает в хобби – настолько прекрасны и изысканны эти великолепные цветы.
Как и большая часть пышно цветущих культур, рододендрон редко встречается в российской дикой природе, а произрастает исключительно под наблюдением садоводов.
Многие виды приживаются и великолепно себя чувствуют только в южных широтах, поэтому их смело можно выращивать в Крыму, Краснодарском крае или на Ставрополье. Однако некоторые сорта, например, Даурский или Канадский, прекрасно развиваются и в умеренном климате, поэтому если вы проживаете в Подмосковье, на Урале или даже в сибирской глубинке, рододендрон также может украсить ваш дачный участок своим великолепным цветением.
В буквальном переводе с латинского «рододендрон» обозначает «розовое дерево» – и действительно, своим внешним видом растение очень напоминает розу, хотя относится не к розоцветным, а к вересковым
С одним из видов рододендрона вы, безусловно, знакомы – это всем известная домашняя азалия, часто украшающая подоконники городских квартир. Она отличается пышным цветением и разнообразием оттенков.
Невозможно представить, как родственники этого небольшого растения могут достигать 25-30 метров в высоту, хотя на самом деле в Гималаях, Японии, Северной Америке некоторые виды вырастают до таких гигантских размеров.
Существуют и низкие рододендроны, представляющие собой отдельные кустики или стелющиеся кустарники, которые комфортно себя чувствуют у подножия гор и в прибрежных морских зонах.
Горные сорта отличаются небольшими размерами и идеально подходят для организации альпийских горок. Например, рододендрон Камчатский неприхотлив, вырастает всего до 35-40 см в высоту и имеет яркий розовый оттенок
Среди однолетников и многолетников (а всего видов около 3 тысяч) можно выбрать сорт, характеристики которого подходят для выращивания в определенном регионе.
Если вам необходим особый оттенок – красноватый, фиолетовый, белый или желтый – это тоже не будет проблемой, так как цветовая палитра культур почти безгранична. Цветение культуры начинается ранней весной и продолжается на протяжение всего теплого периода.
Благодаря роскошной цветовой палитре садовую азалию можно сочетать с различными видами цветущих культур и использовать для выращивания в колумбариях, альпинариях, многоярусных цветниках
Посадка рододендронов: время, почва, освещение
Следуя общим рекомендациям, посадку можно производить и осенью, и весной, то есть в удобный для вас вегетационный период, исключая время цветения и короткий период после цветения – примерно 10 дней. Однако опытные садоводы все же настаивают на весенней посадке, которая продолжается, в зависимости от региона, с апреля по 10-15 мая.
Сорта, высаженные раньше этого периода, к майским праздникам уже покрываются густым цветом – на фоне едва проклюнувшейся листвы и свежей травяной зелени они выглядят очень эффектно.
Одним из рано цветущих рододендронов является сорт P.J. Mezitt – пышное растение с розово-сиреневыми бутонами. Начало его цветения приходится на последнюю декаду апреля – первые числа мая
Важно правильно выбрать место высадки, так как на ярком солнцепеке растение будет чувствовать себя неуютно, а в полностью затемненном месте не даст пышного цветения.
Клумбу с рододендронами лучше всего разбить с северной стороны здания, на полузатененном участке, чтобы в полдень, когда солнечные лучи достигают максимальной силы, растение было полностью закрыто от них.
Теневым заслоном для цветника могут служить не только стены здания, но и ограда или высокие деревья. Рододендрон прекрасно уживается с деревьями, корни которых уходят глубоко в почву и не мешают развитию растения, – дубами, лиственницами, елями, а также плодовыми – грушами или яблонями
Цветы абсолютно не выносят щелочной или нейтральной почвы – она обязательно должна быть кислой, богатой гумусом, хорошо аэрированной, без примесей извести. Одним из лучших материалов для выращивания является смесь торфа и глины.
Рододендрон высаживают в следующем порядке:
- выкапывают ямы, неглубокие (35-40 см) и достаточно широкие (55-60 см);
- нижнюю часть дренируют песчано-галечным слоем (10-15 см);
- засыпают их смесью суглинка и торфа (верхового или сфагнового, с малой кислотностью), при этом торфа должно быть примерно в 2 раза больше;
- слегка утрамбовывают грунт внутри ямы и делают в нем лунку величиной под земляной ком саженца;
- опускают корни саженца в лунку и засыпают почвенной смесью по самую корневую шейку, которая в результате должна оказаться на одном уровне с поверхностью грунта;
- обильно поливают растение, если почва сухая;
- производят мульчирование (на глубину 5-7 см), для которого подойдут торф, мох, перепревшая хвоя, листья и измельченная кора дуба.
Чтобы растение лучше прижилось на новом месте, перед посадкой корни хорошенько пропитайте водой – опустите саженцы в емкость с водой до тех пор, пока на поверхности не перестанут появляться воздушные пузырьки.
Примерная схема посадки рододендрона: 1 – садовый грунт; 2 – дренаж; 3 – почвенная смесь из торфа, глины или суглинка; 4 – слой сосновой хвои
Существует еще одна хитрость, способствующая лучшему развитию корневой системы. У цветущего растения срежьте наиболее пышные бутоны – таким образом саженец больше сил потратит на укоренение. Посадка и дальнейший уход за рододендронами – важные этапы, соблюдая которые, вы добьетесь поразительных результатов.
Оформлением посаженного кустика лучше заняться через пару недель – после полного его укоренения. Можно придать растению определенную форму, а основание декорировать в зависимости от стиля ландшафтного дизайна вашего участка
Нюансы ухода за цветами
Нормы правильного ухода за цветущим кустарником не отличаются от общепринятых стандартов: необходимо соблюдать режим полива, вовремя производит прополку и обрезку, подкармливать растение подходящими минералами и следить, чтобы не завелись вредители.
Существуют и тонкости, например, бережный подход при рыхлении. Корни растения находятся очень близко к поверхности, поэтому рыхлить грунт нужно очень осторожно, а перекапывать и вовсе не следует. Удаляя сорняки, ни в коем случае не используйте тяпку или садовый нож, действовать можно только вручную.
Режим и особенности полива
Отношение рододендрона к влаге очень интересное. С одной стороны, он абсолютно не переносит переувлажнения, с другой – требует постоянного опрыскивания и полива специально подготовленной водой.
Еще во время выбора места для посадки проверьте, не подходят ли близко к поверхности грунтовые воды. Дело в том, что при большом количестве влаги в почве корни просто «захлебнутся» и растение погибнет. Именно поэтому необходим слой дренажа для отвода излишков воды.
Особенно важно соблюдать режим полива и атмосферного орошения в период развития бутонов и цветения – чем качественнее полив, тем ярче и пышнее будут соцветия
Полив осуществляют регулярно, предварительно подкисляя воду – для этого за 12-20 часов до полива в емкость с водой кладут 2-3 горсти сфагнового торфа. Воду из-под крана лучше не использовать, в крайнем случае, ее необходимо отстоять. Идеальный вариант – дождевые сборы. Регулярность полива зависит от состояния растения: как только листья утратили глянцевый блеск и изменили тургор – пора поливать.
Когда лучше производить обрезку растения
Понятие обрезки весьма условное. Обычно растение равномерно развивается и образует обильно цветущий куст правильной формы, поэтому любителям пышных клумб обрезку производить не нужно. Но порой требуется проредить кустарник, сделать его чуть ниже или просто омолодить.
Подрезку проводят ранней весной, пока не началось сокодвижение. Выбирают крепкие, толстые ветви диаметром 3-4 см, аккуратно срезают концы садовыми ножницами и обрабатывают срезы специально приготовленным садовым варом или смолой. Примерно через месяц запустится процесс обновления, продолжающийся на протяжении года – проклюнутся новые побеги и начнут развиваться спящие почки.
Особого мастерства требует обрезка подмерзших или старых кустов: толстые ветви следует обрезать на расстоянии 35-40 см от грунта поочередно в течение 2 лет: часть в этом году, вторую – в следующем
Рододендроны отличаются неравномерным цветением. Если в этом году они порадовали вас особо буйным цветом, в следующем ожидайте более скромных результатов. Чтобы этого не происходило, увядшие бутоны удаляйте сразу после цветения, и тогда у растения хватит сил набрать как можно больше почек и на второй год.
Защита от вредителей и болезней
Ветвистые кусты с густой листвой и множеством бутонов – прекрасное место жительства для насекомых, половина из которых способна уничтожить выращенную вами красоту в течение пары недель, поэтому для защиты кустарника необходимо принять ряд мер.
Толстые стволы и ветви – излюбленное место моллюсков. Слизней и улиток собирают вручную. Остерегайтесь щитовок, клопов, паутинных клещей, рододендроновых мух, мучнистых червей. Стебли и ветви обрабатывайте 8-процентным фунгицидом «Тирамом», хорошо помогает «Карбофос».
Сложнее вывести клопов, клещей, а особенно – долгоносика, для избавления от которого применяют диазонин. Запомните, чтобы навсегда распрощаться с вредным гостем, необходимо обработать не только само растение, но и верхний слой почвы вокруг него
Наряду с насекомыми-вредителями рододендронам угрожают заболевания грибкового типа – ржавчина, хлороз, пятнистость. Причина кроется в недостаточной аэрации и несоблюдении режима полива. Желтизну, появившуюся в результате заболевания хлорозом, лечат раствором хелата железа. Если появилась гниль, пораженные побеги следует обрезать полностью. Для профилактики проводят сезонную обработку бордосской жидкостью поздней осенью или в начале апреля.
Подкормка и выбор удобрений
Начинать подкармливать рододендроны необходимо с посадки и на протяжении всего периода цветения. Для сохранения важной для культуры кислой среды применяют суперфосфат, сернокислый калий, азотнокислый калий, сернокислый магний или кальций, аммоний, но в минимальной концентрации.
Ранневесеннюю подкормку составляют из удобрений, содержащих азот (на 1 куб. метр жидкости 40-50 г сернокислого магния или аммония), она актуальна и в период после цветения. В июле дозу удобрений следует снизить до 20 г.
Идеальная подкормка для рододендронов – жидкий раствор натуральных удобрений, таких как роговая мука или коровий навоз. Перепревший навоз разбавляют водой (1 часть удобрения на 15 частей воды), настаивают 3-4 дня и используют во время полива
Спустя 1-2 года после посадки необходимо обновить верхний слой почвы. Для этого торф в равных долях смешивают с перегноем или компостом и посыпают участок вокруг корней. Наряду с натуральными компонентами в подсыпку добавляют суперфосфат, сернокислый калий или аммоний (сухие вещества – по 1 ст. ложке). В качестве сухой присыпки можно использовать «Агриколу» для цветущих садовых растений. Помните, что удобрять необходимо только тщательно политые кустарники.
Способы размножения – какой выбрать
Рассмотрим три наиболее удачных способа размножения рододендрона в садовых условиях:
- семенами;
- черенками;
- отводками.
Выращивание растений из семян – занятие долгое и трудоемкое. Сухие, здоровые семена высеивают в горшки или ящики с влажным торфом, добавляют немного песка, прикрывают стеклянными колпаками и выставляют в хорошо освещенное место. В течение месяца необходимо увлажнять грунт и удалять конденсат со стекла.
Появившиеся через 4 недели всходы высаживают в теплицу с прохладным климатом по схеме 2 х 3 см. Сеянцы будут расти очень долго, и только спустя 6-7 лет вы увидите первое цветение
Размножение черенками тоже выдерживают далеко не все садоводы. Необходимо взять побеги, наполовину одеревеневшие, и нарезать из них несколько черенков длиной около 7-8 см.
Удаляют с нижней части листья, а обработанный конец помещают в емкость с гетероауксином – стимулятором роста, где выдерживают 12-15 часов
Затем помещают в торфяной грунт и накрывают, как в случае с семенами. В зависимости от сорта черенки укоренятся через 2-4 месяца, после чего их пересаживают в ящики с торфяно-хвойным грунтом и выносят в прохладную теплицу. Оптимальная температура – 10ºС. Высаживают весной вместе с другими цветами, прямо в ящиках, и только через пару лет их можно пересаживать на основное место произрастания.
Наиболее удобный вариант размножения – прикалывание отводков. Берут гибкий нижний побег, возле него вырывают канавку 12-15 см в глубину, и укладывают отросток в эту канавку.
Чтобы он не поднялся, среднюю часть стебля пришпиливают, а сверху присыпают торфом. Верхнюю часть необходимо вывести наружу и привязать к опоре – деревянному колышку, воткнутому в землю
За отводком ухаживают так же, как и за всем кустом – поливают, опрыскивают. Когда он укоренится (поздней осенью или весной), его аккуратно отделяют, выкапывают и пересаживают на место постоянного произрастания. Этот способ особенно хорош для размножения листопадных рододендронов.
Наиболее популярные дачные сорта
В хвойном саду прекрасно уживется 2-3-метровый Даурский рододендрон. Он отличается обильным цветением бутонов, достигающих в диаметре 4 см.
Если теплый сезон затягивается, то Даурский сорт вас обязательно порадует повторным осенним цветением, а следующей весной зимостойкое растение зацветет в обычном режиме
Рододендрон Адамса – восточный гость, привыкший к каменистым горным почвам.
Красивое растение с нежно-розовыми цветками вырастает до полутора метров в высоту. В нашей стране встречается нечасто, а в Бурятии занесен в Красную книгу
Невысокий стелющийся Кавказский рододендрон – настоящая находка для альпинариев.
Лепестки соцветий Кавказского рододендрона отличаются необычным нежно-желтым или кремовым оттенком, который замечательно разбавит более насыщенные, сочные цвета других сортов
Японский рододендрон – великолепный листопадный сорт с бутонами цвета фламинго.
Японские рододендроны с восхитительными цветами и живописной, краснеющей в осенний период листвой неприхотливы, зимостойки и прекрасно размножаются любым способом – отличный вариант для выращивания в средней полосе России
И напоследок – короткий видеоролик о том, как добиться пышного цветения рододендронов.
Условия выращивания и уход за рододендронами
Рододендрон: посадка, выращивание и уход... Рододендроны, так же как и другие культурные растения, требуют определенного ухода, включающего пересадку, полив и опрыскивание, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, подкормку, формирование кустов и т. д.
Японская азалия, как садовое растение
Декоративные кустарники и деревья
Выбирая сорт рододендрона для своего участка, мы должны знать, прежде всего, его родословную. Это необходимо для того, чтобы понимать, что ожидать от данного вида или сорта. Ведь мы хотим, чтобы наш рододендрон был ежегодно эффектным и красивоцветущим кустом, а не несчастным растением, регулярно попадающим под заморозки.
Многочисленные виды рододендронов различаются по требованиям к освещенности. В целом, растения светолюбивы, но чаще предпочитают небольшую полутень. Нуждаются в увлажненной, хорошо дренированной, богатой гумусом, листовой, кислой почве, поэтому в регионах с нейтральной или щелочной реакцией почвы можно выращивать рододендроны в контейнерах или на высоких грядках посыпанных кислым вересковым субстратом. Альпийские виды рододендронов выращивают в условиях прохладного климата на солнечных участках; в теплом климате предпочтительней размещать в полутени.
Полив регулярный, в сухой, жаркий период - обильный. Дважды в год вносят кислые удобрения. Молодые растения полкармливают низкими концентрациями комплексного минерального удобрения. Следует избегать извести и хлора (о подкормках см. ниже). Почву вокруг ствола мульчируют. Отцветшие соцветия обламывают. Весной удаляют сухие ветки, укорачивают побеги. Вечнозеленые рододендроны укрывают еловым лапником, низкорослые - полностью сухим дубовым листом. У листопадных рододендронов ветки пригибают к земле, чтобы зимой они оказались под снегом. В конце марта - начале апреля укрытия снимают.
При соответсвующем уходе рододендроны ежегодно обильно цветут и плодоносят. При цветении и формировании семян растения расходуют много питательных веществ, поэтому тот, кто выращивает рододендроны, замечает периодичность в их цветении: один год они цветут очень обильно, другой - меньше. Чтобы устранить такую периодичность, сразу же после цветения обламывают отцветшие соцветия (если не нужны семена). Проделывать это нужно очень аккуратно, чтобы не поломать молодые хрупкие побеги у основания соцветий. В этом случае имеющиеся в растении запасные вещества используются для образования новых побегов и закладывания цветочных бутонов, что обеспечивает обильное цветение в следующем году.
Отцветшее соцветие слегка пригибают, оно легко ломается у основания. Удаление отцветших соцветий способствует формированию более пышного куста, так как после проведения этой операции на кусте образуются, как минимум, 2-3 новых побега. Если отцветшие соцветия не удалить, а оставить для получения семян, то, как правило, у основания соцветия образуется только один побег и тот без цветочного бутона.
Посадка или пересадка рододендронов
Куст рододендрона лучше высаживать весной, либо перед началом роста, либо в самом начале весеннего пробуждения растения. Самое подходящее время для их пересадки в наших условиях - апрель - первая половина мая. В случае необходимости рододендроны можно сажать в любое другое время года, но не позднее начала сентября (лучше с закрытой корневой системой). Недопустима посадка / пересадка рододендрона в период цветения или поздней осенью. У рододендронов, в отличие от других декоративных деревьев и кустарников, при пересадке практически не повреждается корневая система, не теряется связь между корнями растений и субстратом.
Если же высаживают один или несколько экземпляров, то для каждого растения или каждой небольшой группы подготавливают посадочную яму необходимого размера, т. е. примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендронов. В групповых посадках расстояние между растениями (в цветущем виде) должно быть таким, чтобы кроны их едва соприкасались. Если корневые комы у рододендронов, подлежащих пересадке, высохли, их следует на несколько часов погрузить в воду, чтобы они хорошо пропитались водой.
Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от ветров и прямых солнечных лучей. Готовят их заблаговременно, осенью, а высаживают весной. При посадке рододендронов вблизи больших деревьев яму следует изолировать шифером, пластмассой, жестью или двумя слоями рубероида.
Необходимо подготовить почву соответствующим образом. Перемешивание всех компонентов можно проводить вне ямы, а яму заполнить уже вполне подготовленным субстратом. В выкопанную яму сыплют кислый сфагновый торф, полуразложившийся навоз, лиственную землю, вересковую землю, сосновую хвою и другие органические материалы. Не обязательно, чтобы были все названные компоненты, можно обойтись несколькими или даже одним материалом, например торфом. Органическими материалами заполняют 1/2 ямы, а остальной объем - минеральной почвой, вырытой при подготовке ямы. К этим компонентам добавляют полное минеральное удобрение из расчета 2-3 кг на 1 м3 субстрата.
Можно посоветовать следующие варианты субстрата для рододендронов: листовая земля, верховой торф, опад хвойных деревьев в пропорции (3:2:1); вересковая, листовая земля, крупнозернистый песок (3:1:1); дерновая земля, сфагновый торф, крупнозернистый песок (1:4:1). Применяются и другие самые различные комбинации составляющих кислого плодородного субстрата, необходимого рододендрону. В субстрат можно подсыпать немного крупных вылежавшихся опилок; хорошо бы подмешать в него кусочки битого красного кирпича для сохранения влаги.Дренаж можно не делать только на незатопляемых и хорошо дренируемых песчаных почвах. При необходимости, на дно ямы насыпают дренаж (галька, гранитный щебень, битый красный кирпич, обломки шифера, др.) слоем около 10 см. В качестве дренажа для рододендронов не подходят (из-за содержания в них кальция) следующие материалы: известковый щебень, кусочки бетона, битый белый кирпич.
На новом месте рододендроны сажают на ту же глубину, на какой они росли в питомнике, нельзя заглублять корневую шейку растения, это ослабляет его. Посадка рододендронов проводится следующим образом. В подготовленную яму соответствующего размера высаживают растение, пространство вокруг корневого кома заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата.
После пересадки рододендроны обильно поливают. После полива почва должна быть мокрой на глубину не менее 20 см. В дождливые дни, когда почва промокшая, а относительная влажность воздуха достигает 100%, полив не требуется. Если растения имеют высоту 30-40 см, после пересадки для полива необходимо не менее 5 л воды, а если растения достигают высоты 50-100 см, требуется не менее 10 л воды.
Чтобы при поливе вода не растекалась, вокруг посаженного растения делают небольшой валик из мульчи. Мульчирование проводят непосредственно после полива. В качестве мульчи можно использовать сфагновый торф, сосновую хвою, листья, особенно дубовые, и другие органические материалы, которые после разложения увеличивают количество гумуса и повышают кислотность почвы.
При солитерных посадках, когда рододендроны на газоне высаживают по одному, чтобы ветер не расшатал еще не укоренившиеся растения, необходимо воткнуть в почву кол, наклоненный против направления преобладающих ветров, и привязать к нему куст. Когда растение укоренится, кол убирают.
Нужна ли обрезка рододендронов
В отличие от других декоративных кустарников рододендроны имеют куст правильной красивой формы, поэтому обрезка должна быть минимальной. Даже после пересадки рододендроны не требуют подрезки, так как их пересаживают с большим корневым комом и деятельность корней практически не прекращается. Рододендроны, размноженные из семян, подрезать не следует до первого цветения.
Иногда приходится вмешиваться в этот процесс: при обновлении старых кустов, при необходимости уменьшить высоту больших кустов, при обмерзании листьев и побегов. У молодых сеянцев выщипывают центральные вегетативные почки, чтобы формировался раскидистый куст.
Обрезка необходима, когда растения настолько высоки и раскидисты, что закрывают окна, перекрывают дорожки в саду... Кусты подрезают в том месте, где толщина побегов достигает 2-4 см. Непосредственно после обрезки ветвей раны следует замазать садовым варом или масляной краской, чтобы раненые места не подсыхали и не инфицировались. Спустя 3-4 недели пробуждаются спящие почки, которые находятся на побегах, начинается обновление старого куста. Через год растение восстанавливает декоративность.
Если необходимо обновить очень старые растения, их подрезают на высоте 30-40 см от поверхности земли. На такой же высоте подрезают растения, сильно пострадавшие во время суровых морозов или сильно поломанные. В первый год подрезают одну половину куста, а на следующий год вторую. В таком случае лучше протекает, процесс обновления.
Подрезать кусты следует очень рано весной (в климатических условиях нашей страны в конце марта или первой половине апреля). Ветки надо обрезать близ спящих почек. Подрезанные кусты в течение вегетационного периода необходимо регулярно подкармливать и обильно поливать.
Подкормка рододендронов
Некоторые специалисты считают, что рододендроны вообще в первый год не следует подкармливать. Впоследствии подкормки необходимы не только молодым растениям, но и старым цветущим экземплярам. Рододендроны - медленно растущие растения с поверхностной компактной корневой системой, поэтому они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Это обстоятельство необходимо учесть при их подкормке.
Подкармливают рододендроны в основном ранней весной и сразу после отцветания - в начале и во время активного роста молодых побегов. Желательно, чтобы подкормка была жидкой, специально предназначенные для этих растений.
Неплохо они реагируют на распространенное гранулированное удобрение "Кемира-универсал". Его используют в сухом виде, равномерно рассыпав вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок на кв. метр. Такая дозировка необходима для кустарников высотой до 40 см. Если рододендроны больше, количество удобрения увеличивают вдвое.
В конце июня рододендроны подкармливают последний раз сульфатом калия из расчета 5 г. (1 чайная ложка) на 1 кв. метр, растворенные в 10 литрах воды для молодых рододендронов и 10 г.- для взрослых. В июле и августе никаких подкормок не проводить!
Импортными гранулированными удобрениями длительного действия лучше не пользоваться. Они рассчитаны, как правило, на то, что в году шесть теплых месяцев. А при нашем коротком лете подкормка такими удобрениями может привести к вторичному росту в августе и соответственно подмерзанию невызревших побегов. Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т.к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз - пожелтение листовой пластины между жилками.
Размножение рододендронов
Размножают рододендроны семенами, черенками, отводками. Высевают семена весной. Первую пикировку проводят в июне. Февраль-март следующего года делают вторую пикировку. На третий год после посева сеянцы высаживают в грунт для доращивания. Зацветают на 4-5 год. Для черенкования используют полуодревесневшие черенки, которые нарезают во второй половине июня. Черенки следует обработать стимулятором роста. Через два года растения высаживают в открытый грунт.
Растения рододендронов могут повреждаться ржавчиной, пятнистостью листьев, корневыми гнилями. Из вредителей может беспокоить паутинный клещ... (продолжение следует)
ПОСАДКА И УХОД
Посадка. У каждого, кто занимается или желает заниматься выращиванием рододендронов, возникает вопрос, когда лучше всего пересаживать рододендроны, как подкармливать их, какого ухода они требуют? Более чем 20-летний опыт культивирования рододендронов в Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки показал, что самое подходящее время для пересадки рододендронов в нашей республике - весна (апрель - первая половина мая) и осень (сентябрь-ноябрь), когда закончили рост и окрепли молодые побеги. В случае необходимости рододендроны можно сажать в любое другое время года, исключая периоды цветения и сразу после цветения, когда начинается интенсивный рост побегов. Такой широкий диапазон времени пересадки рододендронов обусловлен компактностью их корневой системы и плотностью корневого кома. У рододендронов, в отличие от других декоративных деревьев и кустарников, при пересадке практически не повреждается корневая система, не теряется связь между корнями растений и субстратом.
Таким образом, если место посадки выбрано и подготовлено правильно, то пересаженные рододендроны на новом месте растут так же хорошо, как и на старом. В долговременные насаждения следует высаживать только здоровые растения с хорошо развитой компактной корневой системой. В групповых посадках расстояние между растениями (цветущими) должно быть таким, чтобы кроны их едва соприкасались.
Уже до приобретения рододендронов нужно знать, какое место в саду будет отведено для их посадки, причем лучше всего руководствоваться разработанным специалистами проектом озеленения. Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от господствующих ветров и от прямых жгучих лучей солнца, почву следует соответствующим образом подготовить.
Перед посадкой рододендроны следует обильно полить. Хорошо политые рододендроны лучше переносят транспортировку и пересадку. Если корневые комы у рододендронов, подлежащих пересадке, высохли, их следует на несколько часов погрузить в воду, чтобы они хорошо пропитались водой.
Перед высадкой рододендронов следует тщательно подготовить почву. В питомниках или если рододендроны сажают большими группами почву подготавливают на всей площади. Если же высаживают один или несколько экземпляров, то для каждого растения или каждой небольшой группы подготавливают посадочную яму необходимого размера, т. е. примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендронов. При посадке рододендронов вблизи больших деревьев яму следует изолировать шифером, пластмассой, жестью или двумя слоями рубероида. В выкопанную яму сыплют кислый сфагновый торф, полуразложившийся навоз, лиственную землю, вересковую землю, сосновую хвою и другие органические материалы. Не обязательно, чтобы были все названные компоненты, можно обойтись несколькими или даже одним материалом, например торфом. Органическими материалами заполняют 1/2 ямы, а остальной объем - минеральной почвой, вырытой при подготовке ямы. К этим компонентам добавляют полное минеральное удобрение из расчета 2-3 кг на 1 м3 субстрата. Затем все компоненты в яме тщательно перемешивают. Перемешивание можно проводить и вне ямы, а яму заполнить уже вполне подготовленным субстратом. Место посадки следует подготовить заблаговременно, осенью, а высадить рододендроны весной.
Рис. 15. Посадка рододендронов: 1 - рододендрон посажен слишком мелко; 2 - рододендрон посажен слишком глубоко; 3 - правильно посаженный рододендрон.
Посадка рододендронов проводится следующим образом. В подготовленной яме выкапывают ячейку, соответствующую размерам корневого кома рододендрона, и сажают растение в эту ячейку. Пространство вокруг корневого кома заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата. На новом месте рододендроны сажают на ту же глубину, на какой они росли в питомнике (рис. 15). После пересадки рододендроны обильно поливают. В дождливые дни, когда почва промокшая, а относительная влажность воздуха достигает 100%, полив не требуется. Количество воды для полива зависит от размеров растений. Если растения имеют высоту 30-40 см, после пересадки для полива необходимо не менее 5 л воды, а если растения достигают высоты 50-100 см, требуется не менее 10 л воды. После полива почва должна быть мокрой на глубину не менее 20 см. Чтобы при поливе вода не растекалась, вокруг посаженного растения делают небольшой валик из мульчи. Мульчирование проводят непосредственно после полива. В качестве мульчи можно использовать сфагновый торф, сосновую хвою, листья, особенно дубовые, и другие органические материалы, которые после разложения увеличивают количество гумуса и повышают кислотность почвы.
Если у рододендронов, высаживаемых на постоянное место, много цветочных бутонов, часть их следует выломать, чтобы еще не укоренившиеся полностью растения не тратили на цветение столь необходимые им питательные вещества и влагу. Несколько цветочных бутонов можно оставить, чтобы при цветении можно было оценить красоту посаженного растения.
При солитерных посадках, когда рододендроны на газоне высаживают по одному, чтобы ветер не расшатал еще не укоренившиеся растения, необходимо воткнуть в почву кол, наклоненный против направления преобладающих ветров, и привязать к нему куст (рис. 16). Когда растение укоренится, кол убирают.
Рис. 16. После посадки рододендроны укрепляют для противодействия ветру.
Уход. Рододендроны, так же как и другие культурные растения, требуют определенного ухода, включающего полив и опрыскивание, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, подкормку, формирование кустов и т. д.
Если рододендроны посажены в правильно выбранном месте, в хорошо подготовленную почву и если после посадки произведено мульчирование, то уход за ними требуется минимальный. Рыхление почвы непосредственно вокруг растений недопустимо, так как при проведении этих работ можно легко повредить поверхностную корневую систему. Если появляются отдельные сорняки, их следует вырвать и оставить там же под кустом. Очень важно, чтобы в первый год после пересадки рододендроны были хорошо снабжены водой. В жаркие летние дни, когда в течение продолжительного времени держится сухая погода, листья рододендронов становятся матовыми, вялыми, теряют тургор и поникают. Это сигнал, указывающий, что корневой ком высох и растения нужно немедленно полить и опрыскать водой. Если этого не сделать, процесс высыхания растений продолжается, листья желтеют, затем по краям и вдоль средней жилки становятся коричневыми, засыхают и отмирают. Нередко ошибочно считают, что коричневые пятна свидетельствуют о каком-то грибковом заболевании, однако единственная причина появления их - дефицит воды. Очень важно не допускать такого положения, так как при длительном водном дефиците ежегодный прирост новых побегов ничтожен, цветочные бутоны не закладываются, наблюдается массовое опадение более старых листьев, растение много теряет в декоративности.
Рододендроны особенно чувствительны к дефициту воды в первый год после пересадки. Объясняется это тем, что корневой ком еще невелик, полностью не сформировалась капиллярная система, связывающая корневой ком с более глубокими слоями почвы. Внешний вид растений точно подсказывает, каков водный режим почвы в настоящее время. При первых признаках водного дефицита следует немедленно приступить к поливу. Полив продолжают до тех пор, пока почва не промокнет на глубину корневого кома, т. е. на 20-30 см, затем полив прекращают и дают растениям возможность восстановить водный баланс.
Нормальному росту и развитию рододендронов может препятствовать и избыток влаги в почве. Обычно это случается при недостаточном дренаже тяжелых почв. При избытке воды в почве корни растений ощущают острый недостаток кислорода, листья начинают желтеть, вянут, а более старые опадают. Внешние признаки такие же, как и при засухе. Рододендроны очень чувствительны к повышенной влажности почвы, они не переносят стоячую воду. Поэтому в местах посадки рододендронов должен быть хорошо функционирующий дренаж, который за несколько часов может ликвидировать избыток воды. Если вода застаивается в течение нескольких дней, то это может привести к массовой гибели рододендронов. Зачастую только что посаженные рододендроны поливают слишком обильно. Следует помнить, что вода в еще не укоренившиеся растения поступает не так быстро, как в те, которые давно растут на одном месте. Если почва влажная, а листья и молодые побеги вянут, значит в почве слишком много воды, корням растений не хватает воздуха, и полив следует прекратить. Но если удерживается жаркая, сухая погода, то вместо полива нужно проводить опрыскивание листьев.
Частота полива зависит не только от метеорологических условий, но и от того, где посажены рододендроны, как тщательно подготовлена почва. Чем правильнее выбор места, чем лучше подготовлен субстрат, тем меньше нужно поливать рододендроны. Само собою разумеется, что для полива следует использовать мягкую, желательно подкисленную воду. Как проводить подкисление воды, было сказано выше.
Обильного полива рододендроны требуют не только летом во время активного роста и развития. В конце вегетационного периода, до наступления морозов, рододендроны, и прежде всего вечнозеленые, следует хорошо полить, чтобы они встретили зиму при максимальной насыщенности влагой. Это поможет растениям бороться против зимней засухи и лучше перезимовать.
При выращивании рододендронов не следует забывать о таком важном агротехническом приеме, как мульчирование почвы. О необходимости мульчирования при пересадке рододендронов мы уже говорили. Однако мульчировать следует почву и там, где рододендроны растут уже несколько лет. Слой мульчи, покрывающий корневую систему растений, помогает им лучше перезимовать. В посадках рододендронов не следует убирать никакие органические остатки растений - опавшие листья, мелкие ветки, кору и т. д. Со временем здесь образуется слой рыхлого, кислого, богатого питательными веществами субстрата, интенсивно используемого растениями, так как поверхностная корневая система их постепенно, из года в год проникает в верхний слой субстрата. Этот естественный слой, так же как и мульча, защищает корневую систему рододендронов от морозов, особенно в бесснежные зимы.
Слой мульчи задерживает испарение воды из почвы, защищает корневую систему от вымерзания, препятствует росту сорняков, увеличивает содержание гумуса в поверхностном слое почвы. В качестве материала для мульчирования можно использовать подстилочный сфагновый торф, полуразложившийся навоз, сосновую хвою, лесную подстилку, вересковую землю, а также листья дуба, ясеня, бука, березы, липы, ольхи. Нежелательно использовать листья клена и конского каштана, так как они быстро разлагаются и дают щелочную реакцию.
Какая же толщина слоя мульчи должна быть? Это зависит от высоты растений. Так, учеными ФРГ установлено, что для рододендронов высотой до 50 см достаточен слой мульчи 4- 6 см, для растений высотой 50-80 см слой мульчи должен составлять 6-10 см, а для растений высотой более 80 см слой мульчи должен быть равен 10-15 см. Если высота растения больше 200 см, то слой мульчи может достигать 30 см. Весной слой мульчи вокруг растений уменьшают или удаляют его полностью.
В отличие от других декоративных кустарников рододендроны имеют куст правильной формы, поэтому обрезка должна быть минимальной. Даже после пересадки рододендроны не требуют подрезки, так как их пересаживают с большим корневым комом и деятельность корней практически не прекращается.
Обычно рододендроны сами по себе без вмешательства человека формируют красивой формы куст, однако иногда приходится вмешиваться в этот процесс: при обновлении старых кустов, при необходимости уменьшить высоту больших кустов, при обмерзании листьев и побегов. У молодых сеянцев выщипывают центральные вегетативные почки, чтобы формировался раскидистый куст.
Как правильно подрезать большие старые кусты рододендронов? Подрезка необходима, когда растения настолько высоки и раскидисты, что закрывают окна, перекрывают дорожки в саду и т. п. Кусты подрезают в том месте, где толщина побегов достигает 2-4 см. Непосредственно после отрезки ветвей раны следует замазать садовым варом или масляной краской, чтобы раненые места не подсыхали и не инфицировались. Спустя 3-4 недели пробуждаются спящие почки, которые находятся на побегах, начинается обновление старого куста. Через год растение восстанавливает декоративность.
Если необходимо обновить очень старые растения, их подрезают на высоте 30-40 см от поверхности земли. На такой же высоте подрезают и растения, сильно пострадавшие во время суровых морозов или сильно поломанные. В первый год подрезают одну половину куста, а на следующий год вторую. В таком случае лучше протекает, процесс обновления.
Подрезать кусты следует очень рано весной (в климатических условиях нашей республики в конце марта или первой половине апреля). Ветки надо обрезать близ спящих почек (рис. 17). Подрезанные кусты в течение вегетационного периода необходимо регулярно подкармливать и обильно поливать.
Рододендроны, размноженные из семян, подрезать не следует до первого цветения. Опыт Ботанического сада ЛГУ им. П. Стучки показал, что подрезка ни разу не цветших растений задерживает их цветение на 2-3 года.
Рис. 17. Формирование куста рододендрона: 1 - необрезанный куст; 2 - куст после обрезки; 3 - правильная обрезка побега; 4 обновляющая обрезка рододендрона.
При правильном уходе рододендроны ежегодно обильно цветут и плодоносят. При цветении и формировании семян растения расходуют много питательных веществ. Тот, кто выращивает рододендроны, замечает периодичность в их цветении: один год рододендроны цветут очень обильно, а на следующий год меньше. Чтобы устранить такую периодичность, если не нужны семена, сразу после цветения выламывают отцветшие соцветия. В таком случае имеющиеся в растении запасные вещества используются для образования новых побегов и закладывания цветочных бутонов, что обеспечивает обильное цветение в следующем году. Чтобы выломать- отцветшее соцветие, его слегка пригибают, держа большим и указательным пальцами. При этом хрупкая ось соцветия легко ломается у основания. Таким способом отцветшие соцветия удаляются намного быстрее, чем с помощью ножа или ножниц. Эту работу следует проводить тщательно и осторожно, чтобы не отломить молодые, хрупкие побеги у основания соцветий. Удаление отцветших соцветий способствует формированию более пышного куста, так как после проведения этой операции на кусте образуются, как минимум, 2-3 новых побега. Если отцветшие соцветия не удалить, а оставить для получения семян, то, как правило, у основания соцветия образуется только один побег и тот без цветочного бутона.
Подкормка. Чтобы рододендроны ежегодно обильно и красиво цвели, хорошо росли, нормально развивались, были здоровыми и не повреждались вредителями, их нужно правильно удобрять. Подкормка необходима не только молодым растениям, но и старым цветущим экземплярам. Долгое время даже специалисты придерживались мнения, что рододендроны не требуют подкормки, что они и без нее хорошо растут и цветут. Наиболее смелые и решительные садоводы в лучшем случае в качестве удобрения применяли хорошо разложившийся навоз. Особенно сильно было предубеждение в отношении минеральных удобрений, так как считалось, что рододендроны их не переносят. По мере расширения знаний по минеральному питанию растений в питомниках начали осторожно применять для подкормки рододендронов и минеральные удобрения. В наши дни никто не считает возможным получение высококачественного посадочного материала рододендронов без применения минеральных удобрений.
Минеральные удобрения необходимы не только растущим в питомниках рододендронам. В подкормке нуждаются и те рододендроны, которые растут в насаждениях на постоянном месте. Только тогда рододендроны проявят свою красоту - яркую, сочно-зеленую листву, обильное цветение, пышный габитус. Селекционеры, используя различные минеральные удобрения, стараются ускорить зацветание гибридов, чтобы быстрее увидеть результаты своей работы.
Рододендроны - медленно растущие растения с поверхностной компактной корневой системой, поэтому они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Это обстоятельство необходимо учесть при подкормке рододендронов.
Как показывает опыт специалистов Ботанического сада ЛГУ им. П. Стучки и зарубежных специалистов, рододендроны нужно удобрять уже в первый год после пересадки, сразу после укоренения пересаженных растений. Подкармливать рододендроны следует в основном ранней весной и сразу после отцветания - в начале и во время активного роста молодых побегов. Желательно, чтобы подкормка была жидкой.
Какие же внешние признаки рододендронов указывают на недостаток питательных веществ? Самым характерным признаком является изменение окраски листьев: они становятся светлыми, уменьшается их блеск, побеги становятся желтовато-зелеными, у растений очень мал ежегодный прирост, не закладываются цветочные бутоны, в августе и в начале сентября наблюдается усиленное опадение старых листьев.
Наиболее доступными и распространенными из органических удобрений являются старый полуперепревший навоз, роговые стружки и кровяная мука, непригодны лошадиный и свиной навоз, а также птичий помет, так как они повышают щелочность почвы. Полуперепревший коровий навоз не только повышает питательную ценность почвы, но и улучшает ее физические свойства: почва становится более рыхлой, повышаются ее влаго- и воздухопроницаемость, водоудерживающая способность. Как органические удобрения для рододендронов большую ценность представляют роговые стружки и роговая мука, отличающиеся высоким содержанием азота и фосфора и обладающие длительным и мягким воздействием, так как процесс разложения их длится дольше, чем разложение навоза.
Если органические удобрения имеются в достаточном количестве, то им следует отдавать предпочтение. Как и минеральные, органические удобрения желательно вносить в жидком виде. Если применяется навоз, его следует разбавить водой в отношении 1:15-20, оставить на несколько дней, пока не начнутся активные микробиологические процессы, и только тогда использовать для подкормки. Для удобрения рододендронов можно использовать и навозную жижу, разбавив ее водой до светло-коричневой окраски. Чтобы увеличить содержание фосфора в разбавленной навозной жиже, нужно на 100 л жидкости добавить 3-4 кг суперфосфата. Удобряя рододендроны навозной жижей, необходимо строго следить за реакцией почвы, так как эта подкормка может изменить рН субстрата. До подкормки рододендроны следует хорошо полить, чтобы корневой ком промок на всю глубину.
При наличии в хозяйстве полуперепревшего навоза весной или осенью его можно насыпать на поверхности почвы вокруг каждого растения слоем толщиной примерно 5 см. С тающим снегом или дождевой влагой питательные вещества постепенно проникают в почву, и растения получают необходимую подкормку.
Если органические удобрения малодоступны или их нет вообще, то следует ориентироваться на неорганические удобрения.
Минеральные удобрения по существу являются концентратами питательных веществ, поэтому с небольшим количеством их в почву вносится много питательных веществ, необходимых растениям. Так как рододендроны хорошо растут на кислых почвах, для подкормки следует применять в основном физиологически кислые минеральные удобрения (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, сернокислый кальций, фосфорнокислый калий, азотнокислый калий и др., чтобы не нарушить реакцию среды.
Соотношение применяемых для подкормки рододендронов минеральных удобрений и воды не должно превышать 1-2: 1000 (раствор калийных удобрений должен быть еще слабее). Для подкормки рододендронов не следует применять хлорсодержа-щие удобрения. Начинать подкармливать растения нужно ранней весной и прекращать в конце июля, иначе при теплой погоде и достаточной влажности.почвы и воздуха можно вызвать вторичный рост побегов. Молодые побеги, поздно начавшие расти, до конца вегетационного периода успевают закончить рост и осенью даже при первых легких заморозках подмерзают. В климатических условиях нашей республики, для которой характерны теплые и влажные лето и осень, вторичный рост побегов в конце августа или начале сентября наблюдается у многих видов рододендронов. Приостановить его можно, опрыскивая растения 1%-ным раствором сернокислого калия K2SO4 или 1%-ным раствором однозамещенного фосфорнокислого калия КН2РО4.
Очень эффективна подкормка рододендронов калийно-фосфорным буферным раствором. Для его приготовления на 10 л воды берут 8 г азотнокислого калия KNO3 и 8 г однозамещенного фосфорнокислого калия КН2РО4. Получается раствор, который содержит основные макроэлементы - азот, фосфор, калий и поддерживает рН среды в необходимых пределах (2-7).
Подкормка рододендронов растворами минеральных солей - очень трудоемкая работа, поэтому при массовом возделывании рододендронов применяют минеральные удобрения в сухом виде. Это облегчает труд садоводов. На 1 м2 площади или на одно растение высотой 1 м следует брать 80 г минеральных удобрений следующего состава: 20 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 40 г сернокислого аммония. Эту смесь высевают ранней весной, сразу после стаивания снега и оттаивания почвы (в климатических условиях Латвийской ССР примерно в конце марта и первой половине апреля). Во время весенних дождей минеральные удобрения растворяются и поступают в субстрат. Вторичную подкормку проводят в конце мая - в начале июня, сразу после отцветания рододендронов. На этот раз дозу минеральных удобрений уменьшают наполовину.
Можно проводить подкормку и немного иначе: ранней весной вносят только азотистые удобрения, а фосфорные и калийные удобрения вносят сразу после отцветания рододендронов. В этом случае ранней весной на 1 м2 площади высевают 100 г смеси, в которую входят 50 г сернокислого аммония и 50 г сернокислого магния. В конце мая - начале июня, после отцветания рододендронов, на 1 м2 площади вносят 80 г смеси, в состав которой входят 20 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата и 40 г сернокислого аммония. Подкормка рододендронов открытого грунта растворами минеральных удобрений проводится 2-3 раза в год - с апреля по июль Для подкормки можно применять те же удобрения и в такой же концентрации, которые мы рекомендовали для подкормки рододендронов закрытого грунта. На 10 л воды берется 21,5 г сернокислого аммония, 8,3 г суперфосфата и 6,3 г сернокислого калия. Кроме того, в этот период для поддержания необходимой реакции субстрата желательно еще 1-2 раза полить растения калийно-фосфорным буферным раствором.
Подкормка молодых сеянцев несколько отличается от подкормки рододендронов, растущих на постоянном месте, поэтому об удобрении их говорится в разделе, где рассказывается о размножении рододендронов семенами.
2.Подкислять почву рододендронов можно при поливе любой кислотой, например, лимонной. Чайная ложка на ведро воды. Почву подкисляет хвоя.
Хорошо закисляет почву кофейная гуща. Конечно, дома ее много не соберешь, но смелые могут договориться в кафе и ресторанах и забирать спитой кофе у них.
Иногда советуют поливать растения водой с добавлением в нее серной кислоты (от 5 капель на 10 литров для гортензий и до 50 капель на 10 литров для рододендронов) .
Поливать и опрыскивать рододендроны надо мягкой подкисленной водой. Подкислить воду можно уксусной, щавелевой, лимонной кислотой 3–4 г на 10 л. Можно в бочку с водой (100 л) опустить в мешочке 50 г верхового торфа на сутки, и этой водой поливать растения.
Следует подкармливать рододендроны ранней весной, затем - в период цветения и третий раз - после отцветания во время активного роста побегов, но не позже июля. Желательно хотя бы одну подкормку сделать органическим удобрением: старый полуперепревший - только коровий - навоз (он подкисляет почву) разбавить в соотношении 1:15–20 водой и оставить на несколько дней.
Для минеральных подкормок используют те удобрения, которые подкисляют почву. Весной на 1 кв. м или на одно растение высотой около 1 м надо 40 г сернокислого аммония и по 20 г суперфосфата и сернокислого калия, при следующих подкормках дозы уменьшаются в 2 раза.
